Где следует размещать пароизоляцию в конструкции перекрытия над неотапливаемым подвалом. Подполье частного дома — особенности эксплуатации Как сделать деревянное перекрытие над погребом

Главная отличительная особенность конструкции пола 1-го этажа, размещенного над неотапливаемым подпольем, это то, что в конструкции присутствует утеплитель. А там, где присутствует утеплитель, автоматически появляется вопрос его защиты от неблагоприятных факторов, для того чтобы сберечь его теплозащитные качества. И один из самых важных вопросов защиты утеплителя – это вопрос защиты его от влаги, то есть устройство пароизоляции. В этой статье речь пойдет об утеплении деревянного пола первого этажа над подвалом, причем своими руками.

Создание температурно-влажностного режима

Основная задача всех конструкций с использованием утеплителя – это создать правильный режим его эксплуатации, т.е. сделать так, чтобы влага не проникала в утеплитель, а та, которая в нем может образоваться, имела возможность беспрепятственно испаряться наружу. Первым средством защиты является пароизоляция. Вторым средством является вентиляция, так как достаточная вентиляция способствует испарению влаги. Эти принципы должны быть использованы при устройстве пола 1-го этажа.

Первый обеспечивается корректным применением средств пароизоляции. Вентиляцию же обеспечивают воздушные зазоры и пространство под полом (подполье). Подполье (техподполье, подвал) должно быть сухим и хорошо проветриваемым. Неправильный температурно-влажностый режим подполья может привести к образованию конденсата внутри утеплителя. Что бы этого не случилось, подполье должно иметь продухи для его вентиляции. При очень низких температурах воздуха зимой их можно даже закрывать, что бы температура в подполье не была очень низкой и это не приводило к большому перепаду температур, который способствует образованию конденсата в утеплителе или на его поверхности.

Виды утеплителей

В качестве утеплителя применяют как насыпные, так и рулонные или плитные материалы. Насыпные утеплители это керамзит, вермикулит, шлак, минеральные волокна, стружка.

Засыпка керамзитом

Плитные материалы это фабрично изготовленные плиты или блоки из материалов с низкой теплопроводностью. В последнее время приобрели большую популярность пенные полиуритановые утеплители, которые задуваются в пространство утепляемой конструкции.

Минераловатный утеплитель

Но наибольшей популярностью, особенно в частном строительстве, пользуются гибкие, мягкие материалы. Такие утеплители хороши тем, что им легко придать необходимую форму, они удобны при укладке. Самый распространенный утеплитель это так называема минеральная вата в виде матов или рулонов.

Достоинства минераловатного утеплителя :

хорошие показатели теплопроводности;
не горючий и не поддерживает горение;
легкий, экономия на несущих конструкциях;
удобство и быстрота монтажа.

Недостатки:

гигроскопичность;
необходимо основания для укладки.

Пароизоляция – зачем она нужна

Утеплитель необходимо защитить от увлажнения. Любой утеплитель, если он намокает, очень сильно теряет теплозащитные свойства. А так как минеральная вата материал гигроскопчный, то нужно позаботиться, что б на него не попадала влага.

Но защита требуется не только от воды. Защита требуется от проникновения пара. Пароизоляция играет большую роль в создании оптимальных условий эксплуатации утеплителя.

Не вникая в понятия парциального давления, отметим важность понимания двух моментов:

Именно пароизоляция является тем барьером, который не дает влаге (в виде пара) проникать в утеплитель;

Важно правильно определить в каком месте «пирога» пароизоляция должна размещаться.

Пароизоляция

Принцип размещения пароизоляции

Для того, что б кратко, но при этом однозначно понять, где должна быть размещена пароизоляция, нужно запомнить: пар всегда распространяется из места с более высоким давлением в зону меньшего давления. Проще это можно сказать так: теплый пар всегда (практически) распространяется из помещения наружу. Это нужно запомнить и тогда легче не запутаться с тем, где она должна размещаться.

Из сказанного следует, что пароизоляция не размещается «над» или «под» утеплителем. Она размещается «между» теплым помещением-источником пара (обычно это внутренние отапливаемые помещения) и холодным помещением (наружным пространством), куда этот пар движется. Поэтому, в случае утепления чердачного перекрытия, пароизоляция будет находиться под утеплителем, а в случае утепления деревянного пола над подвалом – над утеплителем.

Понятия пароизоляция, гидроизоляция, мембрана

Для того, что бы пароизоляция была эффективной, т.е. работала правильно а не наносила вред, пленку нужно уложить правильной стороной. Для этого нужно изучить инструкцию производителя и проконсультироваться у продавца. Сейчас выпускается большое количество разнообразных материалов для защиты от пара и воды. Но между ними есть различие. Область их применения зависит от типа помещений, их влажностно-температурных условий, температуры воздуха окружающей среды, для какой конструкции применяются – кровли, перекрытий или стен. Часто путаница происходит из самих понятий: пароизоляция и мембрана, вместо гидроизоляции применяют пароизоляцию.

Пароизоляция предназначена для защиты от водяных паров, которые находятся в воздухе помещения. Фактически пар – это водонасыщенный газ, или можно сказать газообразное состояние воды. У пароизоляции должен быть низкий показатель паропроницаемости, т.е. она не должна пропускать пар. Он равен ориентировочно 10 грм2сут.

В основном пароизоляция представляет из себя пленку. Их условно можно разделить на:

Паропроницаемые или «дышащие» (мембраны);

Паронепроницаемые, практически не пропускающие ни пар, ни воду, ни воздух.

Гидроизоляция предназначена для защиты конструкций от воды. Молекулы воды больше чем молекулы газа.

Мембрана . Сейчас стало очень популярным слово мембрана. Мембраны – это уже более высокотехнологичные пленки. Применительно к теме пароизоляции можно сказать, что это материал способный пропукать или наоборот улавливать определенные вещества. Наиболее употребимое выражение – паропроницаемая влагозащитная мембрана. Это значит, что этот материал не пропускает воду, но при этом пропускает пар и дает влаге испаряться. Именно такие свойства затребованы при строительстве для защиты теплоизоляции.

Направление откуда мембрана пропускает пар и откуда не пропускает воду у разных мембран может быть разным, в зависимости от места её предназначения. Поэтому нужно быть очень внимательным при выборе и распросить у продавца все нужные характеристики.

Основные конструктивные схемы пола 1-го этажа

Рассмотрим конструкцию пола 1-го этажа над подпольем или неотапливаемым подвалом.

Схема деревянного пола первого этажа без гидроизоляции

Основная схема устройства пола первого этажа следующая. По несущим балкам, которые опираются на фундамент, укладывается черновой пол. Черновой пол необходим для того, что бы по нему выложить утеплитель. Утеплитель укладывается в пространство между брусьями. Сверху на утеплитель выстилается пароизоляция. Между пароизоляцией и дощатым настилом обязательно необходимо организовать воздушный зазор для испарения конденсата, который может образоваться на пароизоляции со стороны помещения. Его можно организовать прибив бруски высотой 2-3 см. Сверху устраивается дощатый настил по которому укладывается чистовой пол.

Схема конструкции пола 1-го этажа над подпрльем

Несущая конструкция пола – брусья. Шаг брусьев обычно 60-80 см. Можно выбрать шаг так, что б было удобно выкладывать между брусьями утеплитель. Тогда шаг будет равняться ширине утеплителя плюс толщина бруса.

В местах крепления брусьев к каменным конструкциям между ними и должна быть гидроизолирующая прокладка из, например, из рубероида или битумной мастики. Между брусом и фундаментной стеной необходимо сделать зазор для вентиляции, брус не должен примыкать к стене вплотную.

Между пароизоляцией и настилом должен остаться зазор для вентиляции

Черновой пол. Для крепления чернового пола к брусьям крепятся брусочки меньшего размера, «черепные бруски». По ним настилают доски чернового пола. Тут можно использовать доску толщиной 15-50 мм низкого сорта.

конструкция пола с утеплителем

Деревянный пол 1-го этажа с применением гидроизоляции

Иногда в конструкции пола предусматривают гидроизоляцию. Она уместна в том случае, если подвальное помещение очень сырое, в наличии высокий уровень грунтовых вод. Тогда возникает необходимость защитить утеплитель снизу. Для этого под утеплителем устраивается гидроизоляция. Эта гидроизоляция должна быть выполнена из водоотталкивающей но паропроницаемой мембраны. Для того, что бы не допускать досадных ошибок, лучше называть верхнюю пленку просто пароизоляция (даже если саму пленку производитель называет мембраной), а нижнюю – гидроизоляция. А вот тут, в идеале, действительно должна применяться мембрана – паропроницаемая водозащитная.

Пример применения неправильной гидроизоляции

В этом видео - очень наглядный пример того, что в утеплителе может образоваться вода. Это видео весьма распространено в ютубе под разными названиями. Очень часто его называют «неправильная пароизоляция». В видео не видна сама пароизоляция. Возможно авторы этой конструкции и применяли нижнюю пленку в качестве какой-то пароизоляции.

Но смысл в том, что нижняя пленка – это должна была быть гидроизоляция, водонепроницаемая с одной стороны, но паропроницамая с другой.

Полезные видео

Подвал дома может быть эксплуатируемым и неэксплуатируемым, теплым и холодным. Отапливаемый подвал обычно не создает проблем жильцам. Из неотапливаемого в дом тянет холодом. Как выполнить утепление пола над холодным подвалом?

Способы утепления пола над подвалом

Есть два способа: обработать теплоизоляционным материалом потолок подвала и произвести утепление перекрытия со стороны дома. В первом случае выбор утеплителя невелик: либо листовые/плитные материалы, которые наклеивают на потолок и фиксируют дюбель-гвоздями грибовидного типа, либо напыление жидкого ППУ.

При утеплении перекрытия сверху используются также различные сыпучие вещества.

Кроме укладки теплоизоляции в доме можно установить систему «теплый пол», водяную либо электрическую. В конструкцию пирога теплого пола тоже входят гидроизоляция и утеплитель – в противном случае большая часть тепла от кабеля или труб будет уходить в подвал.

Каким материалом можно утеплить пол

Вот перечень материалов, которыми можно осуществить утепление пола над неотапливаемым подвалом со стороны дома:

1. Пенополистирол плотностью от 35 кг на кубометр, в том числе экструдированный. Отличные теплоизоляционные свойства, водостойкость, паронепроницаемость, простота укладки, низкая цена.

Из ППС изготавливаются специальные профильные маты для укладки теплых полов.

Минусы материала: горючесть и токсичность при горении.

2. Минвата (обычно базальтовая). Тоже качественный утеплитель, негорючий, экологически чистый, простой в обработке и недорогой. Минус: гигроскопичность. В мокром состоянии большая часть теплозащитных свойств теряется. При монтаже минватной теплоизоляции обязательна укладка сверху пароизоляционной мембраны, т.к. вата – паропроницаемый материал.

3. Керамзит. Сыпучий материал, гранулы обожженной глины. Негорючий, экологически чистый, дешевый. Малый вес, можно использовать для утепления деревянных оснований. Применяется как отдельно, так и в составе бетонной стяжки.

Минус: гигроскопичность. В мокром состоянии вес увеличивается, нагрузка на перекрытие возрастает.

4. Эковата – распушенная целлюлоза. Простота обработки, экологическая чистота, неподверженность повреждению грызунами и поражению грибком. Не дает усадки, не теряет теплозащитных свойств при намокании. Горение не поддерживает, но тлеет. Используется в сухом виде и в растворе. Минус: для укладки требуется специальное нагнетающее оборудование.

5. Опилки. Экологически чистый, дешевый и теплый материал. Минусы: горючесть, гигроскопичность. В чистом виде подвержен гниению, поражению грызунами, насекомыми, грибком. Используется в виде смеси с известью и гипсом или с глиной.

6. Жидкий пенополиуретан. Наносится из краскопульта ровным слоем по всей поверхности основания, образует герметичное ровное покрытие без пустот.

Можно наносить на ж/б плиту, на черновой пол или между лагами. Минусы: горючесть (Г1, Г2), подверженность разрушению у/ф лучами, для нанесения необходим краскопульт, не слишком низкая цена.

Большинство утеплителей можно укладывать как под бетонную стяжку, так и без нее. В этом случае выбор зависит от материала основания: на деревянное перекрытие стяжку класть нельзя, оно не выдержит вес бетона. Стяжка – частый элемент конструкции теплых полов, если они устанавливаются поверх бетонной плиты.

Обратите внимание!

Минус стяжки – она сильно уменьшает высоту помещения (например, суммарная толщина водяного теплого пола в этом случае может достигать 10 сантиметров).

Технология утепления пола над подвалом

При любом способе утепления сначала настилают гидроизоляцию. В этом качестве подойдет обычная полиэтиленовая пленка. Соседние полосы кладут внахлест и фиксируют монтажным скотчем. Обязательно нужен напуск на стены. Его высота зависит от толщины пирога, включая стяжку, если она есть.

Можно в качестве материала для гидроизоляции применить пленку ПВХ.

1. На ровном основании плиты утеплителя раскладывают на полу встык, соединяют между собой скотчем.

2. При укладке по деревянным лагам плиты помещают между лагами враспор, фиксация не обязательна.

3. При заливке стяжки укладывают сверху еще один слой гидроизоляции.

4. При монтаже теплых полов под трубы/кабель поверх утеплителя кладут слой фольги, которая отражает все тепло от системы в комнату.

5. Сыпучие материалы удобнее всего располагать между лагами и закрывать сверху досками чернового пола: так они не уменьшают высоту комнаты. При монтаже на ровную основу вместо лагов устанавливают деревянные перегородки, на которые потом будут опираться доски чернового пола.

6. Поверх керамзита перед заливкой стяжки обязательно нужно проложить гидроизолирующую мембрану (желательно ПВХ). Стяжку заливают по маякам и разравнивают правилом.

7. При монтаже стяжки поверх системы теплый пол обязательна укладка демпферной ленты по периметру комнаты, иначе бетон потрескается при нагреве.

8. Состав опилочной смеси: 85% составляют опилки, 5 – гипс, 10 – известь. Компоненты перемешивают сухими, потом разводят водой. Рекомендуемый слой – 25 сантиметров.

Опилочную стяжку не используют для теплых полов. От печи ее следует отгородить огнеупорным кирпичом.

Финишное покрытие может быть любым: строганные доски, линолеум, паркет, ламинат, керамическая плитка. Часть из них требуют сплошной основы. При отсутствии стяжки в этом качестве можно использовать листы ДСП или ДВП.

Тэги: подвал пол утепление

Утепление пола в деревянном доме снизу из подвала - непростая задача. Есть несколько способов ее решения, реализовать которые помогут рекомендации специалистов и тех, кто собственноручно утеплял подполье дома. Одновременно избавляются от сырости: влажные полы создают проживающим дискомфорт.

Зачем утеплять пол?

На даче или в частном доме над неотапливаемым подвалом всегда холодный пол. А если в подполье присутствует сырость, то и слегка влажный. Это сказывается на состоянии материалов, из которых состоит нижнее перекрытие. Если это древесина, в ней начинают развиваться процессы гниения, если бетон - отсыревания и расслаивания. Тем самым сокращается срок эксплуатации здания, и через некоторое время оно может получить статус аварийного.

Пол и другие конструктивные элементы здания утепляют для того, чтобы снижать теплопотери, вследствие чего сокращаются расходы на обогрев помещений в холодное время года.

Как утеплить пол снизу из подвала?

Утепление пола со стороны подвала возможно несколькими способами, но все они подразумевают крепление теплоизоляционного материала на предварительно подготовленную поверхность. Пол первого этажа необходимо защитить от проникновения влаги, поэтому в первую очередь делают гидроизоляцию из любых подходящих материалов.

Материалы для утепления пола со стороны подвала

Утепление пола над холодным подвалом возможно с помощью минеральной ваты или пенопласта. Не рекомендуется использовать материалы на основе вспененного полиэтилена («Пенофол», «Теплофол»), так как они не способны в полной мере предотвратить утечку тепла через нижнее перекрытие.

Выбор утеплителей - дело непростое. Минеральная вата продается в рулонах и плитах. Последние проще и удобнее крепить к нижнему перекрытию со стороны подвала. Причина в том, что плиты обладают жесткостью, в то время как рулонные волокнистые материалы рыхлые. Если подвал сухой, плиты будут лучшим выбором для зданий, перекрытия которых выполнены по каркасной технологии или состоят из железобетонных плит. Такие полы со стороны подвала плоские и относительно ровные.

Если перекрытие установлено на деревянных балках, плитные и листовые материалы крепить будет намного сложнее. Их придется резать так, чтобы не было зазоров в местах стыков полотен. В этом случае лучшим выбором будут рулонные материалы, которые позволят обогнуть балки, не образуя зазоров. Также можно комбинировать рыхлую минвату с жесткой.

Утепление пола в подвале с повышенным уровнем влажности рекомендуется делать с помощью пенопласта. Минвата в этом случае не подойдет, так как является гигроскопичным материалом. Не стоит полагаться и на последние предложения производителей: обработанные влагоотталкивающим составом плиты, так как их торцевые срезы остаются незащищенными. Пенопласт лишен этого недостатка. Он не отсыреет в подвале и долго прослужит.

Крепить утеплитель на деревянный пол снизу можно 3 способами:

на дюбель-гвозди с широкой круглой шляпкой («зонтики»);
монтируя систему «двойной пол»;
на клей (только пенопласт).

Есть еще 1 способ утепления подвала: применение напыляемой теплоизоляции. Это самый дорогостоящий метод защиты стен и перекрытий. Напыляемый ППУ (пенополиуретан) обладает массой преимуществ:

образует бесшовное покрытие, исключающее возникновение «мостиков холода»;
для утепления подвала достаточно слоя толщиной 5 см, что по степени теплоизоляции соответствует 10-12 см пенопласта;
возможно нанесение на любые криволинейные поверхности;
для напыляемого ППУ не требуется гидро- и пароизоляции, что позволяет удешевить процесс благоустройства подвала.

Но у этого способа есть один минус: для выполнения работ своими руками требуется дорогостоящее оборудование - пеногенератор. Либо придется приглашать специалистов и оплачивать их услуги. Если площадь подвала велика, оптимальный выбор - приобретение оборудования для напыления ППУ. Для этого придется купить:

насосную станцию;
пистолет-распылитель;
шланги;
баллоны с компонентами, при смешивании которых получают пенополиуретан.

Пример расчета материалов и инструментов для утепления подвала площадью 36 м² слоем ППУ толщиной 10 см (требуется для северных регионов):

оборудование ПГМ-3БН или ПГМ-5БМ;
баллоны с компонентами «А» (210 кг) и «В» (250 кг);
металлическая емкость объемом 100 л;
молочная фляга;
спецодежда (костюм химзащиты).

Рынок материалов для отделки и ремонта предлагает и напыляемую теплоизоляцию в баллонах, что оптимально для благоустройства подвалов небольшого размера. Популярны 2 бренда: POLYNOR и Teplis. Утепление подвала с помощью напыляемой теплоизоляции в баллонах имеет свои преимущества:

не требуется приобретения дорогостоящего оборудования;
простота и легкость транспортировки;
удобство работ;
возможность утеплить полы со стороны подвала самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

В числе материалов, подходящих для благоустройства подвала, - пеностекло. Оно было популярно в середине прошлого века, но впоследствии его производство посчитали нерентабельным. В 21 в. технологию изготовления этого утеплителя модернизировали и он вновь набирает популярность. Изготавливают пеностекло из порошка, получаемого методом тщательного дробления стекла и вулканического базальта. Полученную массу нагревают и подвергают вспениванию. На выходе получают пористый материал, способный хорошо удерживать тепло.

Укрепление по деревянным балкам (лагам)

Пол в деревянном доме традиционно устраивают на лагах. Технология выполнения работ по деревянному перекрытию требует монтажа гидроизоляционного материала, независимо от того, используем пенопласт или минеральную вату. В качестве гидроизоляции применяют специальные мембраны, рубероид, пергамин.

Полотна крепят на гвозди или саморезы, так как фиксировать придется к потолку подвала. Для того чтобы листы гидроизоляционного материала надежно держались на нижнем перекрытии, их крепят с помощью деревянных реек или полосок из оцинкованной стали. Второй вариант предпочтительнее.

Утеплитель укладывают ниже и фиксируют с помощью дюбель-гвоздей. После чего укрывают минвату пароизоляционным материалом: специальными мембранами или полиэтиленовой пленкой. При укладке пенопласта этого не требуется.

Возможен монтаж системы «двойной пол». Для выполнения этой задачи пространство между лагами зашивают досками, листами ОСБ, фанерой. Важно, чтобы пиломатериалы были предварительно обработаны антисептиком, предотвращающим гниение и образование грибка и плесени. В проемы между нижним перекрытием и обшивкой закладывают утеплитель.

Утепление по бетонному перекрытию

Материалы утепляющие для утепления пола первого этажа плиты перекрытия те же: минвата, пенопласт, ППУ. Но для гидроизоляции по бетону используют не листовые и рулонные, а обмазочные материалы: мастики на основе битума. Утепление пенопластом будет более выгодным, так как его не нужно закрывать пароизоляцией. Если выполняется теплоизоляция плитами минеральной ваты, их можно приклеивать на мастику к бетону, но дополнительная фиксация дюбель-гвоздями также необходима.

Заключение

Утепление пола над подвалом возможно с помощью разных теплоизоляционных материалов. Все работы по благоустройству можно выполнить самостоятельно.

Здравствуйте! 5 лет уже живем в своем загородном доме. Половина дома кирпичная, а вторая – деревянная, обнесена кирпичом, но пол весь деревянный: 50мм доска. Подвал песчаный, высотой 2м. Со стороны подвала половые доски обработаны защитным составом 3х разовым слоем. Вроде бы сухо, но сам думаю, на сколько лет хватит обработки. Можно ли для дополнительной защиты пола со стороны подвала прибить Изоспан или что-то другое, но чтобы не сгнили доски пола через несколько лет? Как это сделать? Спасибо!

И вам доброго здоровья!

Нужно ли изолировать конструкцию пола от подвала?

Пароизоляция деревянных конструкций перекрытия нужна, если в вашем подвале сыро. Не совсем понятным осталось определение «подвал песчаный», но позволим себе предположить: имеется в виду, что пол в цокольном этаже - стяжка из цементно-песчаного раствора. Вариант: покрытие не выполнено, вместо него лишь песчаная засыпка. Само по себе это ни о чём не говорит, ведь уровень влажности зависит от многих причин: от водонасыщенности грунта, наличия водоотвода, гидроизоляции стен и пола, эффективности вентиляции и т.д. В ином подвале будет посуше, чем на первом этаже. Пароизоляцию устраивают со стороны движения пара, не зря пароизоляционную плёнку размещают изнутри помещения - влага из дома стремится наружу. Если в подвале воздух более влажный, чем на первом этаже, пароизоляция снизу точно не помешает. В случае, если на первом этаже имеются помещения с периодически повышающейся влажностью (неотапливаемая веранда, ванная, кухня) и деревянным полом, для защиты деревянных конструкций от влаги парогидроизоляцию рекомендуется сделать с обеих сторон.

Чем изолировать?

Подойдёт любой материал, не пропускающий водяные пары: Изоспан марки D или В, любая иная строительная гидроизоляционная или пароизоляционная плёнка, рулонная гидроизоляция, плотная парниковая плёнка, вспененный пенополиэтилен (заодно дополнительный утеплитель), старый линолеум и т.п. Разница только в стоимости и сроке службы. Вероятно, конструкция пола в вашем доме не состоит из одного лишь слоя доски 50 мм, как вы указали. Должны быть несущие балки, возможно, дополнительные лаги, наверное, имеется нижняя подшивка, покрытие, теплозвукоизоляция. Теплоизоляционный материал, сильно впитывающий влагу и из-за этого частично теряющий свои свойства, рекомендуется защищать от влаги как снизу, так и сверху.

Наиболее гигроскопичны распушенные и вспученные материалы: минеральная каменная и стеклянная вата, эковата, перлит и вермикулит. Имеют очень низкое водопоглощение, не меняют своей структуры под воздействием воды и не нуждаются в дополнительной защите пенополистиролы, керамзит, пеностекло, вспененные полиэтилен и каучук.

Возможный вариант исполнения деревянного перекрытия между цокольным и первым этажом. 2 - пароизоляция, защищающая гигроскопичный утеплитель (3) сверху, Изоспан В, уложена по балкам (5). 7 - нижний слой пароизоляции, Изоспан D, растянут под нижней подшивкой (6). Обратите внимание на то, что под покрытием пола (1) рекомендуется устраивать вентилируемую воздушную прослойку, зазор между балками и половой доской обеспечивает контррейка (4)

Основанием любого помещения считаются полы, а если они расположены в цокольном этаже, то их качество приобретает особое значение.

Если подвал предполагается оборудовать под гараж, мастерскую, прачечную или кладовую, то п олы в нем лучше сделать мастичные, бетонные или из керамических плиток.

Цокольный этаж, в котором обычно располагают жилые комнаты или теплый спортзал , должен иметь покрытия из досок, ДСП, ДВП, линолеума.

Бетонированные полы

Толщину таких полов принимают равной 10- 15 см. В цокольном помещении можно сделать утепленный бетонный пол, для чего между двумя слоями бетона прокладывают какой-либо утеплитель (слой керамзита, шлака, пемзы, боя кирпича и т. п.) либо просто делают бетон из этих материалов, добавляя их в установленных пропорциях вместо щебня.

Утепление бетонного пола

Однако при высоком уровне грунтовых вод эти материалы не рекомендуется использовать , поскольку они по своей структуре водопроницаемы.

Перед бетонированием площадку для пола необходимо очистить от мусора и растительности, разровнять и утрамбовать. Затем нужно насыпать подстилающий слой из щебня или гравия и также его уплотнить.

Для того чтобы пол получился ровным по горизонтали, надо при помощи уровня и длинной ровной рейки отметить мелком на стенах верхнюю границу заливки. В больших по площади помещениях такие же метки следует установить на середине.

Для этого необходимо использовать металлические прутки длиной 250-300 мм и толщиной 8-15 мм, которые вбиваются в грунт так, чтобы их верхний конец находился на одном уровне с меловыми отметками на стене. Делается это также с помощью уровня и рейки.

Затем подстилающий слой из щебня или гравия заливается бетонным раствором, замешиваемым с цементом марок М300, М400, М500. Чем выше номер марки цемента, тем больше надо добавлять в смесь песка и щебня, не нарушая при этом установленных пропорций.

Раствор укладывается полосами шириной 1-1,5 м. Для того чтобы бетон не расползался, полосы необходимо ограничить доской, верхнее ребро- которой выставляется на одном уровне с отметками на стене или стержнями.

Бетонирование пола

Стяжка разглаживается при соблюдении меток штукатурной теркой или каким-либо другим похожим деревянным или металлическим приспособлением. По мере продвижения работы уже ненужные стержни следует вытащить или заглубить в раствор.

Бетонированные полы считаются готовыми через 1-2 дня, когда раствор окончательно затвердеет.

Полы из керамических плиток

Керамическая плитка является одним из самых распространенных материалов для настилки пола в подвальных и полуподвальных помещениях различного назначения. Она прочна, хорошо моется и красиво смотрится.

Керамический пол в подвале

Существует множество видов плитки, различающихся между собой по форме (четырех-, шести- и восьмигранные), размерам, рисунку на поверхности (ковровые и штучные, гладкие, шероховатые и рифленые), а также по своему составу. При оборудовании цокольного этажа под гараж или мастерскую лучше всего настилать полы из толстых огне- и кислотоустойчивых плиток, способ укладки которых имеет свои особенности.

Нижняя поверхность плиток всегда шероховатая или рифленая, что необходимо для лучшего скрепления их с бетонным основанием посредством цементного раствора, замешанного с водой в соотношении 1:3 или 1:4, или специально предназначенных для этого мастик и иных клеевых составов.

Основание должно быть ровным, чистым. Если плитка наклеивается, то уровень его влажности не должен превышать 8%.

Технология укладки напольной плитки

Перед началом работы плитку следует разложить на подстилающем поле и определить количество рядов и число плиток в каждом из них, сопоставить рисунок, если он имеется. Кроме этого, нужно подсчитать, сколько частей и какого размера от целой плитки необходимо нарезать для того, чтобы перекрыть узкие участки пола. Аккуратно и ровно плитки можно разрезать электрической отрезной машинкой, установив на нее специальный диск по керамике.

Чтобы не причинять излишние неудобства, плитку начинают настилать от противоположной дверному проему или въезду (если это помещение под гараж) стены.

Перед укладкой необходимо заранее установить по одному уровню вдоль стен помещения маятниковые плитки. Если помещение большое, то их следует установить и на середине. Чтобы пол получился ровным, в процессе работы уровень нужно периодически проверять с помощью длинной ровной рейки. Отклонение от нормы при этом не должно быть более 4 мм.

На цементно-песчаный раствор плитку укладывают следующим образом. На предварительно смоченное основание наносят слой раствора толщиной 5-15 мм и шириной на 2-4 см больше ширины ряда. Затем плитку окунают нижней поверхностью в цементное молоко, приготовленное из воды и цемента в такой пропорции, чтобы полученная смесь была достаточно густой, и опускают на раствор. Пристукивая молотком, плитку выравнивают относительно других.

Раствора следует накладывать столько, чтобы при осаживании плитки он выступал наружу через швы, заполняя все пустоты. Выступивший раствор необходимо удалять. Через 2-3 дня такой плиточный пол готов.

Перед наклеиванием плитки основание грунтуется используемой мастикой либо растворенным в 2-3 частях бензина или керосина 1 части битума. Для облицовки пола керамической плиткой используют предназначенные для этого мастики, изготовленные самостоятельно по вышеописанным рецептам или приобретенные в магазине, из расчета 0,6-0,9 кг на 1 м².

Основные этапы укладки керамической плитки

Особенность укладки устойчивой к высоким температурам и сильнодействующим веществам плитки заключается в том, что в качестве связующего вещества может использоваться жидкое стекло. Швы при такой прослойке должны быть минимальными. Поэтому плитки настилаются плотно друг к другу, а швы промазываются.

Мастичные полы

Мастичные полы представляют собой образованную на поверхности пленку из отвердевшей, специально предназначенной для этого мастики. Для пола в цокольном этаже наиболее подходит эпоксидная . Она производится из эпоксидных и мочевиноформальдегидных смол с добавлением наполнителей, красителей и отвердителей и обладает высокой устойчивостью к химическим и физическим воздействиям.

Мастичный пол

Бетонное основание для такого пола должно быть прочным, сухим (влажность не более 5%) и специально подготовленным для такого покрытия. Для этого необходимо сделать плинтуса из цементного раствора, в который вместо воды добавляется дисперсия клея ПВА (соотношение клея и воды 1: 3). Все большие углубления следует замазать таким же раствором. Чтобы мастика не стекала в одно место, нужно сделать ровную горизонтальную цементную стяжку. Максимально допустимый просвет между поверхностью стяжки и контрольной рейкой составляет 2 мм.

Затем при помощи пылесоса с основания удаляют мусор и пыль и покрывают десятипроцентным раствором дисперсии ПВА. После его высыхания на всю поверхность слоем толщиной 0,5 мм наносят шпатлевку. Чтобы ее приготовить, необходимо взять 4 части мелкого просеянного песка, 1 часть цемента, 1/4 часть щелочестойкого красителя и затворить эту смесь на таком же растворе ПВА. Для удобства работы шпатлевка по густоте должна быть похожа на сметану.

После высыхания шпатлевки обрабатываемую поверхность шлифуют и через два дня приступают к заливке пола мастикой.

Слои нанесения мастичного покрытия пола

Мастика наносится в два слоя и разглаживается широким зубчатым шпателем или рейкой по полу. Первым, выравнивающим, слоем, содержащим больше наполнителя, заливаются все щели и углубления, а вторым - выводится ровная гладкая поверхность пола.

Покрытие пола эпоксидной мастикой

Для того чтобы избежать попадания мастики на стены помещения, их необходимо закрыть пленкой, толстой бумагой или каким-либо другим похожим материалом на высоту 1-1,5 м от пола.

При нанесении мастики следует выдерживать одинаковую толщину покрытия на всей поверхности пола.

Дощатые полы

Дощатый пол на грунте в жилых подвальных и полуподвальных помещениях имеет сложную конструкцию (рисунок ниже).

Схема устройства пола жилого помещения на грунте: 1 - доски пола; 2 - лаги; 3 - подкладки деревянные; 4 - два слоя толя или рубероида; 5 - кирпичный столбик; 6 - подстилающий слой (щебеночный, бетонный); 7 - уплотненный грунт основания

Дощатые полы устраивают следующим образом. Сначала делается бетонное основание, процесс изготовления которого описан выше. Вместо него насыпается глинопесчаный слой толщиной 20 см либо глинобитный такой же толщины, состоящий из последовательно уложенных двух слоев глины с щебнем. Первым на грунт насыпается слой щебня, который засыпается глиной и утрамбовывается. Затем таким же образом укладывается второй слой.

Для уплотнения основания применяется маленький каток, изготавливаемый из тяжелого металлического цилиндра, к оси которого присоединяется ручка. Вместо катка можно сделать другое, более простое приспособление. Для этого необходимо взять кусок бревна длиной 1 м с ровными торцами, к одному из которых прибивается ручка. За эти ручки бревно приподнимают и с силой опускают на подстилающий слой пола.

Далее на подстилающий пол устанавливаются квадратные бетонные или кирпичные столбики со стороной 25 см и высотой 15 см. Важно помнить, что если для столбиков используется кирпич, то лучше всего применять красный, хорошо обожженный, который не впитывает в влагу и не разрушается вследствие этого. В столбиках из кирпичей, связанных между собой цементным раствором, верхние должны лежать перпендикулярно лаге. Столбики устанавливают на расстоянии 80-100 см друг от друга в зависимости от толщины лаг. Расстояние между рядами столбиков должно быть 40- 50 см, а промежуток между стенами и крайними лагами 3 см.

Установка кирпичных столбиков

Для защиты деревянных элементов пола от гниения на поверхность столбиков укладывается водонепроницаемый слой (вдвое сложенный толь, рубероид или пленка ПХВ).

Затем на него устанавливаются деревянные прокладки размером примерно 15 X 25 см и толщиной 3-5 см, а уже на них - лаги.

Планируя установку лаг, нужно учитывать, что лежащие на них доски пола должны быть ориентированы концами по направлению света, а в коридорах - вдоль стен по направлению движения. Необходимо проследить за тем, чтобы все лаги располагались строго горизонтально на одном уровне. Если же они лежат неровно, то их можно выровнять путем замены прокладок на более толстые или тонкие - это зависит от того, поднимается или опускается регулируемая сторона лаги.

Устраивая полы, необходимо проверить уровень влажности древесины и засыпки. Влажность песка, используемого в качестве засыпки, не должна превышать 4%, лаг и досок - не более 12%.

Сырые доски можно применять только для временных полов, которые делаются при наживлении каждой пятой уложенной доски. Через месяц такие полы перестилают.

Для настилки полов чаще всего используют шпунтованную доску шириной 12-15 см и толщиной 30, 35, 40 см. Если ее нет, можно использовать обрезную доску, которую затем следует перекрыть линолеумом, ДСП, ДВП или каким-либо другим красивым и гладким материалом.

Шпунтованная доска

Доски нужно подобрать ровные, одинаковой толщины и необходимой длины и обрезать так, чтобы каждая из них была короче длины помещения на 2-3 см. Внутренние и боковые поверхности необходимо обработать антисептическим раствором.

Существуют два основных способа настила-досок:

Паркетный, при котором гвоздь вбивается под углом 45° в торец доски, а его шляпка полностью втапливается в древесину.
Обычный, при котором гвоздь вбивается с лицевой стороны досок.

Сам процесс настилки досок происходит следующим образом. Первая доска, на случай деформации, кладется на расстоянии 1,5 см от стены гребнем к следующей доске. Доски должны плотно примыкать друг к другу с насадкой паза на гребень уже укрепленных досок. Сплачивают доски до забивания гвоздей с помощью молотка через деревянную прокладку либо следующим образом: в 10- 15 см от уложенной, но не прибитой доски в лагу вбиваются металлические скобы, к торцу доски прикладывают рейку длиной 40-60 см, а затем между ней и скобой вбивают деревянные клинья до полного устранения зазоров между досками. После этого доска прибивается гвоздями длиной 60-70 мм наклонно, чтобы еще лучше ее притянуть к предыдущей. Шляпки гвоздей необходимо утапливать в древесину.

Схема укладки напольных досок

Скобы, предназначенные для бревен, могут расколоть лагу. Поэтому целесообразно для уплотнения досок применять так называемую скобу Смолякова (рисунок ниже).

Скоба Смолякова

При сборке дощатых полов можно использовать также рычажно-винтовые и рычажно-зубчатые механизмы.

Порядок укладки досок при настиле пола

При подгонке досок необходимо как можно точнее выравнивать торцы и следить за тем, чтобы торцевые стыки досок попадали на лаги. Так же важно, чтобы на соседних досках годичные слои древесины были направлены в разные стороны (рисунок ниже), так как пол при этом получается более ровным и прочным.

После настила досок гвоздями с интервалом 1-1,5 м прибиваются плинтусы. В углах помещения они стыкуются срезами под углом в 45°.

Последним шагом настила дощатых полов является выравнивание рубанком поверхности пола в местах стыкования досок.

Покрытия полов из древесно-стружечных плит (ДСП)

Устройство полов из этого материала имеет много общего с конструкцией дощатых полов.

Настил ДСП на пол

Лаги из неструганых досок устанавливаются на расстоянии 30-40 см одна от другой. При этом важно учесть, чтобы стыки краев плит обязательно попадали на лаги.

Зазор между стеной и крайними лагами необходимо также выдерживать в пределах 2-3 см, а между стеной и краем плиты 1-1,5 см, который, как и в первом случае, перекрывается плинтусами.

При укладке плит следует выдерживать их горизонтальность с помощью ровной рейки и уровня и лишь после этого прибивать гвоздями длиной 50-60 мм и толщиной 2,5-3 мм или прикручивать шурупами длиной 35-40 мм, диаметром 4 мм. Интервал между гвоздями по кромке должен быть примерно 20 см, а между шурупами 30-35 мм.

Схема настила пола из ДСП

Плиты укладывают плотно друг к другу, и только в отдельных местах допускаются зазоры до 1 мм.
Когда будут настланы все плиты ДСП, по периметру помещения прибиваются плинтусы, и затем все стыки плит и шляпки гвоздей и шурупов нужно прошпатлевать.

После высыхания шпатлевки ее нужно зачистить наждачной шкуркой и окрасить двумя слоями лака. Верхний слой наносится только после полного высыхания нижнего.

Покрытия полов из древесно-волокнистых плит (ДВП)

Подобные покрытия делают на жестком бетонном основании или дощатом настиле, для которого используют доски хвойных пород 2-3 сортов длиной не менее 80-100 мм, шириной до 12 см, толщиной 25 мм.

Укладка ДВП на пол

Могут также применяться и отходы ДСП. Основание из древесины для ДВП нужно проантисептировать и прибить к лагам гвоздями длиной 50- 60 мм. В плиты основания (ДСП) гвозди рекомендуется прибивать наклонно на расстоянии 2-2,5 см от кромок с интервалом 10-20 см вдоль стыка смежных плит и 30-40 см между стыками.

Перед укладкой твердые виды ДВП необходимо увлажнять следующим образом.

Тыльная сторона смачивается водой из расчета 0,6-0,8 литра на 1 м². Затем плиты укладываются штабелем высотой до 25 см, причем каждые две плиты должны соприкасаться увлажненными тыльными сторонами друг с другом, укрываются каким- либо водонепроницаемым материалом (пленка ПХВ, рубероид, толь) и равномерно придавливаются тяжелым грузом. В результате влажность плит перед раскройкой и укладкой не должна превышать 10%.

Важно помнить, что нельзя стыковать в одном месте четыре угла плит, а также допускать совпадение кромок ДВП с краями элементов основания пола.

После того как плиты подогнаны, на древесное основание полосами наносится клеевая мастика. При этом необходимо учитывать, что общая площадь приклейки листа ДВП должна быть не менее 40%. Уложенные на мастику плиты прибиваются гвоздями длиной 30-40 мм и толщиной 2,5-3 мм на расстоянии 120-150 мм друг от друга по длинной стороне и 70-80 см - по короткой стороне плит. Прибивая гвозди, следует отступать от кромок плиты 10-12 мм.

Виды мастик, применяемые для наклеивания ДВП, а также способы их приготовления подробно рассмотрены в разделе, посвященном настилу линолеума.

Линолеумные полы

Одним из самых популярных и лучших материалов для пола по праву считается линолеум, поскольку он обладает хорошей тепло- и звукоизоляцией, хорошо моется и служит достаточно долго. Весьма значительным положительным моментом при выборе этого материала является то, что существует достаточно большой выбор линолеума по цвету и рисунку.

Пол из линолеума в подвале

В жилых помещениях полы покрывают резиновыми, алкидными, нитроцеллюлозными, коллоксилиновыми и поливинилхлоридными видами линолеума.

Последний из них может быть как безосновным, так и на теплозвукоизолирующей основе.

В свою очередь, безосновный линолеум бывает одно- и многослойным, моногамной или мраморовидной расцветки, а также многослойным с цветным рисунком и верхним слоем из прозрачной пленки ПВХ.

Второй вид поливинилхлоридного линолеума, выпускаемый на теплозвукоизоляционной основе, состоит из двух слоев.

Первый из них - это ПВХ-пленка с рисунком, а второй может быть представлен одним из следующих вариантов: антисептированный из химических, джутовых или лубяных волокон; синтетические волокна либо смесь их со вторичными волокнами, покрытыми специальной, пленкой против гниения.

Этот вид линолеума наиболее подходит по своим качествам для настила на цокольном этаже жилого дома.

Слои бытового линолеума

Резиновый линолеум производится на основе синтетических каучуков. Он может быть нескольких видов. Для жилых помещений обычно применяется синтетический пищевой каучук.

Резиновый линолеум

Линолеум настилается на все описанные выше виды оснований: доски, ДВП, ДСП, цементную стяжку и бетон. При этом основание должно быть чистым, сухим, ровным, а также жестким, если оно из древесины. Поэтому прогибающиеся доски и плиты следует укрепить или заменить. Кроме этого, необходимо заделать все трещины и щели шпатлевкой и после ее высыхания отшлифовать наждачной шкуркой.

Прежде чем настилать линолеум, необходимо проверить уровень влажности основания. Для древесного этот уровень не должен превышать 12%, а для бетонного 8%.

Линолеум обладает свойством изменять размеры при перепаде температуры и становиться неэластичным при низких ее значениях. Поэтому стелить следует при температуре не ниже 15 °С .

собенно чувствителен к перепадам температуры поливинилхлоридный линолеум, который при высокой температуре воздуха дает усадку примерно на 2%, увеличивая щели в стыках между полосами до 5-8 мм.

Способность линолеума к расширению и усадке обусловлена также его составом. Так, при вылеживании раскатанного алкидного линолеума ширина полосы увеличивается, а длина сокращается на 0,2-0,3%.
Поэтому во избежание ошибок в раскрое линолеум рекомендуется держать в сухом теплом помещении в рулоне вертикально не менее 3 месяцев. За несколько дней до начала работ его необходимо раскатать, раскроить и оставить на 2- 3 дня стопкой на полу, уложив листы попарно лицевой стороной друг к другу. За это время размеры линолеума должны окончательно стабилизироваться. Стопку следует равномерно нагрузить, чтобы выпрямить все полосы.

При раскройке линолеума необходимо учитывать, что в квадратных помещениях листы располагают по направлению света (чтобы швы не сильно бросались в глаза), а в прямоугольных - вдоль длинных стен (чтобы было как можно меньше стыков). Разрезать рулон следует ровно, оставляя для правильной подгонки листов нахлесты в местах стыковки примерно 2 см. Если на линолеуме есть рисунок, то при раскрое необходимо учитывать, чтобы в местах стыковки полос он не оказался смещен или искажен. При этом нужно также иметь в виду нахлест листов друг на друга. Линолеум не рекомендуется прибивать гвоздями, так как от этого он теряет свой красивый внешний вид и нарушаются его гидроизоляционные свойства.

Раскройка и укладка линолеума

Перед наклейкой основание и сам линолеум следует покрывать одной и той же мастикой. Листы намазывают при помощи зубчатого шпателя или металлической щетки ровным слоем толщиной 0,5-0,8 мм, отступая от краев 10-15 см, и выдерживают до состояния, когда мастика станет липкой, после чего линолеум можно накладывать на уже огрунтованное основание.

Основание грунтуется мастикой по направлению к двери при помощи валика или распылителя- захватки. Покрывать следует равномерно толстым слоем. При этом нежелательно, чтобы образовывались лужицы.
Полосы линолеума настилаются так, чтобы получалась нахлестка 10 мм. Приклеенные листы хорошо разглаживают, равномерно придавливают грузом и оставляют сохнуть на 2-3 суток. Этого времени достаточно для того, чтобы через стыки испарился растворитель и произошли остаточные деформации.

Затем груз убирают и с помощью острого ножа и длинной металлической линейки подгоняют кромки полос. Затем их и основание под ними промазывают мастикой и склеивают. На стыки также необходимо положить тяжелый груз на 1-2 суток, после чего полы готовы.

Основные этапы укладки линолеума

Очень часто получается, что для покрытия пола достаточно всего трех полос. В этом случае в первую очередь полностью приклеивают среднюю полосу, хорошо придавливая при этом тяжелым грузом края. Потом уже сопоставляются по рисунку, приклеиваются смежными кромками и придавливаются грузом крайние листы. Спустя 2-3 суток их также полностью приклеивают.

Полосы и основание необходимо полностью покрывать мастикой и хорошо приклеивать по всей поверхности. Иначе под линолеумом появляются воздушные пузыри. Эти пузыри и непроклеенные места можно устранить, разглаживая их горячим утюгом через толстую плотную ткань.

Немаловажное значение для качества пола имеет стыкование линолеума у дверных проемов к какому-либо другому покрытию. Способ наиболее правильного соединения изображен на рисунках ниже.

Примыкание линолеума у дверных проемов к различным покрытиям пола: а - примыкание к линолеуму: 1 - линолеум в коридоре; 2 - стык; 3 - линолеум в помещении

Примыкание линолеума у дверных проемов к различным покрытиям пола (продолжение): б - примыкание к паркету или керамической плитке: 1 - паркет или керамическая плитка в коридоре; 2 - линолеум в помещении; разрез А-А: 1 - паркет; 3 - линолеум; 4 - стяжка; 5 - мастика

Иногда линолеум при неправильной настилке дает усадку, в результате которой образуются трещины в листах и между ними. Их следует заделать специально приготовленной шпатлевкой: в пропорции 1: 4 смешиваются канифоль и загустевший скипидар, в полученную смесь добавляется совпадающая по цвету с линолеумом сухая краска. Существует также другой способ приготовления шпатлевки для заделки щелей в линолеуме: залить ацетоном кусочки масляного линолеума и размешивать до образования кашицы. Этой кашицей и замазывают щели. После высыхания шпатлевку необходимо отшлифовать.

Мастику для наклеивания линолеума можно приготовить самому по одному из вышеописанных рецептов. Мастики, приготовленные по этим рецептам, используются для настила линолеума по бетонному и деревянному основанию из расчета 200-300 г на 1 м².

Кроме этого, существует большой выбор различных мастик и клеев, применяемых для приклеивания линолеума. Наиболее распространенными среди них являются:

битумные, применяемые для приклеивания линолеумов с нижним тканевым слоем (битумосинтетический клей, мастика «Биски»);
произведенные из синтетических каучуков и смол, которыми приклеивают линолеумы без подосновы (КН-2, КН-3, «Перминид»);
дисперсионные, используемые для линолеумов с тканевыми и теплоизолирующими слоями (АК, «Бустилат», «Гумилакс»).

Для настила полов широко используют и такие рулонные материалы, как различные тканевые (прошивные) и нетканые (флокулированные) ковровые покрытия из синтетических и натуральных волокон. Они также обладают тепло- и шумоизолирующими свойствами и, кроме этого, не скользят и задерживают пыль. Как и линолеум, ковровые настилы применяют в качестве вторичного покрытия и укладывают таким же способом.

Как и из чего сделать полы в подвале: 7 вариантов материалов

Фундамент всегда ассоциируется с прочностью и надежностью. И это не мудрено, ведь на нем стоит вся остальная конструкция дома. Но даже у такого прочного материала как железобетон есть смертельный враг - вода. И если не обустроить надежный барьер, то разрушение фундамента, а значит и дома, лишь вопрос времени. Что уж говорить за другие виды фундаментов. Первым признаком нарушения гидроизоляционной защиты дома является вода в подполе или подвале. Что же можно предпринять, для того что бы защитить свой дом от воды. Какие существуют способы гидроизоляции подвала? Об этом пойдет речь в нашей статье.

Обзор материалов применяемых для гидроизоляции дома

Прежде чем перейти к рассмотрению причин и способов устранения нарушения гидроизоляции подвального помещения давайте рассмотрим основные виды материалов применяемых для защиты фундамента от воды. Все гидроизоляционные материалы по своему составу делятся:

полимерные (например, Ceresit CL 51 или Гидропан);
полимерцементные (Ceresit CR65/66 или IZOWEL и др.);
минеральные (SikaTop Seal или Ceresit CO 81);
битумные (МАСТИКА AQUAMAST и др.);
битумно - полимерные (Ceresit СР 41); - рулонные (гидроизол, рубероид и пр.);
cамоклеящаяся битумно-полимерная мембрана (тот же Ceresit BT 85 и др.).

Каждый вид гидроизоляционных материалов подбирается под конкретные технические задачи. И зависит от индивидуальных условий. Так, например, листовые гидроизоляционные покрытия применяют в тех случаях, когда поверхность фундамента испытывает динамические воздействия грунтовых вод.

Возможные причины нарушения гидроизоляции фундамента

Гидроизоляция бывает наружная и внутренняя. Применение наружной гидроизоляции обязательно всегда, не зависимо от влажности грунта и уровня грунтовых вод. Это связано со свойствами бетона, он впитывает влагу, которая по капиллярам и порам в нем поднимается на всю высоту здания. Если же грунт содержит обилие влаги, тогда наружную дополняют гидроизоляцией подвала изнутри.

Появление повышенной влажности в подполье или подвале связанно с нарушением гидроизоляции и пароизоляции фундамента. Основных причин четыре:

Проникновение водяных паров из теплого помещения в холодное, коим является подвал или подпол. Для устранения этого дефекта может быть достаточно обустройства достаточного количества вентиляционных отверстий по всему периметру цоколя. Если это подвал, то избавиться от влажности поможет система приточно - вытяжной вентиляции.
Попадание или застаивание атмосферных осадков возле фундамента и цоколя. Для устранения этого дефекта необходимо соорудить отмостку по всему периметру дома. Она может быть построена из бетона, асфальта или других устойчивых к воде материалов. Важно чтобы края отмостки были шире карниза кровли не менее чем на 20см и желательно с углом наклона, пусть даже минимальным от здания.

Наличие грунтовых вод. Для борьбы с ними необходимо произвести наружную вертикальную гидроизоляцию стен фундамента по всему периметру. А также провести гидроизоляцию пола в подвале или подполье.
Деформация фундамента вследствие пучения грунта или подвижек грунта при заморозках. Для борьбы с данной проблемой необходимо провести укрепление грунта возле дома, а также сооружение отмостки. В некоторых случаях может потребоваться строительство дренажной системы.

Наличие подвала, погреба или подпола, как правило, предусматривается еще на стадии проектирования и строительства дома. Если погреб или подполье при определенных условиях еще можно достроить после сооружения дома, то подвал - нет. В чем же разница между этими тремя помещениями? По принятой классификации принято считать:

подпол в доме это помещение с высотой 120 - 160 см, располагают его, как правило, под кухней или коридором;
погреб имеет чуть большую высоту 160 - 190 см, его расположение так же как правило, ограничено под кухней или верандой;
подвал это уже практически полноценное помещение с высотой потолка 190 - 220см, которое располагается по периметру всего дома.

Для того что бы решить строить подвал или ограничится подполом в частном доме необходимо провести разведку уровня залегания грунтовых вод у вас на участке. Для этого необходимо пробурить скважину в земле, глубиной как минимум на 50см ниже уровня промерзания грунта. В течение года за лункой необходимо наблюдать, и если вода будет подниматься выше глубины промерзания - данная территория не пригодна для строительства подвала. Можно конечно применить современные строительные технологии, в том числе мелиоративные, но такой вариант подходит только для тех, кто не ограничен в ресурсах. Для всех остальных лучше ограничится строительством подпола.

Как правило, все гидроизоляционные работы с наружной стороны при строительстве подвала осуществляются при возведении фундамента.

При этом недопустимы нарушения технологии работ или использование дешевых материалов. Это попросту непозволительная роскошь, так как после возведения дома аналогичные работы обойдутся как минимум вдвое дороже.

Поэтому, даже если вы сами строитесь, при проектировании, подборе гидроизоляции фундамента и подвала настоятельно рекомендуем пригласить квалифицированного специалиста для подробной консультации.

Что касается того, как сделать подпол, то здесь все немного проще. Масштабы работ меньше. Если подполье не было спроектировано и построено при возведении дома, то возможно исправить этот недосмотр и после строительства.

Здесь есть нюанс, какое подполье вам необходимо: техническое для проведения коммуникаций (высота такого подполья может быть ограничена 60см) или классическое для хранения домашних заготовок?

После того как определились с параметрами, убедились что грунтовые воды не залегают на требуемой вам глубине - приступаем к выемке грунта.

Для этого делаем отверстие - люк в полу. Можно на кухне, можно в коридоре - где вам будет удобнее. Размеры люка лучше всего брать 60Х60cм. После выемки грунта, необходимо провести ряд гидроизоляционных и вентиляционных работ. Необходимо отделить землю от остального пространства подполья. Для этого можно применить такие материалы как армированная полиэтиленовая пленка (обозначена цифрой 2 на рисунке ниже) или рубероид. Можно сделать бетонную стяжку (4) как на изображении ниже, а боковую стенку выложить из кирпича (3) или обшить вагонкой.При правильной технологии работ плесень в подполе не появится.

Для поддержания влажности необходима достаточная вентиляция подпола дома.

Правила такие, в подполье должно быть как минимум два продуха с диаметром 80мм расположенные в разных частях помещения. Если помещение большое, есть смысл соорудить систему приточно - вытяжной вентиляции.

Что бы устранить небольшую сезонную влажность в подвале или подполье можно применить осушители воздуха. Они бывают разной мощности и производительности (до 120 л/сутки). Для помещения до 20м2 можно приобрести такой осушитель за 300 у.е. Всех проблем с гидроизоляцией он не решит, но как крайний вариант вполне разумное решение.

В нашей стране загородное жильё имеет , которые используются обычно под сады и огороды. Просторный и сухой погреб в доме необходим для сохранения собранного урожая. Служебное помещение такого назначения может быть обустроено в , гаражом или сараем. Возможно также строительство отдельного сооружения. Окончательное решение по вопросу размещения погреба должно приниматься по результатам исследования дома и земельного участка.

Для проведения которых привлекаются специалисты из проектных организаций. В целях экономии средств, можно обойтись и своими силами и провести исследования грунтов и гидрогеологических условий местности самостоятельно. Хороший результат даёт опрос соседей и осмотр их погребов или подвальных помещений.

В ходе изучения условий участка следует обращать внимание на такие моменты:

состав грунтов, глубина залегания слоев почвы, склонность к накоплению влаги и пучинистость;
уровень грунтовых вод и высота их подъёма в период таяния снегов или интенсивных осадков;
средняя глубина промерзания грунтов.

Эти данные будут необходимы в процессе выбора наиболее оптимального для данных условий типа погреба и способа его строительства. Специалисты полученные данные используют в процессе проведения проектных, расчётных и сметных работ. Лучший вариант для домовладельца – это, вне всякого сомнения, погреб под домом с входом из внутренних помещений. Такое сооружение лучше закладывать ещё на этапе строительства. Возможен вариант и возведением заглубленного сооружения в процессе реконструкции, но он довольно хлопотный и трудоёмкий.

Небольшой погреб

Основы проектирования погребов

Загородный дом с подвалом, оборудованным для хранения запасов, возводится с учётом требований СНиП 31-02-2001 и СНиП 2.08.01-89, а также РСН 70-88. В нормативных документах определены геометрические размеры жилых и служебных помещений. При оборудовании погребов особое внимание уделяется вопросу гидроизоляции стен и полов заглубленных хранилищ, а также необходимого воздухообмена.

Основная задача, которая решается в ходе строительства этого помещения, - это обеспечение относительного постоянства температуры на уровне 8-12 °C при невысокой влажности воздуха.

В ходе проведения проектных работ необходимо предусмотреть . В подавляющем большинстве случаев достаточно вертикального канала с наружной вытяжной трубой. Такой способ воздухообмена не требует сложного оборудования и каких-либо затрат на эксплуатацию.

Схема устройства вентиляции погреба

Погреб в частном доме проектируется с учётом общего размера здания. При проведении расчётов следует принимать во внимание следующие моменты:

Хранилище рекомендуется располагать вблизи геометрического центра здания с равным удалением от наружного контура фундамента.
Глубина погреба выбирается с учётом уровня грунтовых вод и степени сезонного их колебания.
В процессе проектных мероприятий обязательно учитывается такой фактор, как состав грунтов.

Центральное размещение погреба сводит к минимуму влияние от колебания температур, вследствие остывания почвенных масс и их промерзания при наступлении холодов. Хорошо, если вход в служебные помещения будет непосредственно из дома, - это позволит значительно уменьшить потери тепла. Для удобства жильцов рекомендуется установка стационарной лестницы с наклоном марша не более 45 ° и шириной ступени не менее 200-250 мм.

Чертёж и схема постройки самого простого погреба под домом

Погреба классифицируются, прежде всего, по степени их заглубления, которая, в свою очередь, зависит от уровня колебания грунтовых вод:

Подземные сооружения строятся при залегании водных пластов ниже, чем на 3-3,5 м или под домами, располагающимися на возвышенности.
Полузаглубленный погреб возводится при глубине почвенных вод не более 0,8-1,2 м от поверхности.
Наземные хранилища сооружаются в местностях, где нет возможности и применения подземных или полуподземных помещений из-за высокой вероятности подтопления.

Как сделать погреб в доме своими руками

Подготовка к строительству заглубленного хранилища под жилым домом

На этапе закладки фундамента необходимо произвести разметку котлована и выкопать его. Земляные работы проводятся с соблюдением правил и мер безопасности. Общая глубина котлована должна оставлять порядка 2,7-3 м, а диаметр - не менее 2,5 м. Круглая форма для заглубленного сооружения является оптимальной и обеспечивает максимальную его прочность. С другой стороны, закругление стены требует от каменщика достаточно высокой квалификации.

Другой вариант – возведение монолитных стен из бетона, армированного стальным или композитным прутом. Такая технология способна обеспечить максимальную стойкость подземного сооружения к внешним механическим нагрузкам. Чтобы сделать погреб в доме правильно, следует оценить свои финансовые возможности и практические навыки в выполнении строительных операций.

Выбор определённой технологии возведения подземного сооружения позволит произвести оценку потребного количества строительных материалов. Для возведения несущих стен нам потребуется красный кирпич. Количество материала рассчитывается исходя из минимальной толщины стены, как принято говорить в профессиональной среде каменщиков, - в полтора кирпича. При выборе кирпича следует особое внимание уделять его качеству.

На этом видео можете посмотреть, как построить стены погреба своими руками из кирпича

Для подземных сооружений недопустимо применение кирпича неоднородного по составу, имеющего глубокие трещины или включения. Строительный материал должен храниться в надлежащих условиях. Длительное нахождение кирпича в условиях высокой влажности может привести к ухудшению его качеств и свойств. При покупке материалов следует требовать у продавца сертификаты соответствия.

Стены заглубленного хранилища должны возводиться на надёжном фундаменте. Обычно роль основания выполняет армированный железобетонный пояс в нижней части сооружения. Построить погреб в доме своими руками вполне возможно, особенно при точном соблюдении технологии проведения строительных работ.

Гидроизоляция пола и стен

Заглубленные сооружения нуждаются в качественной защите от проникновения влаги сквозь строительные конструкции. Наиболее вероятные пути попадания воды в погреб или подвал:

наличие сквозных щелей;
нарушения технологии при проведении кирпичной кладки;
проникновение влаги через капилляры в массиве строительного материала;
образование конденсата на стенах или иных поверхностях вследствие перепада температур или недостаточного воздухообмена.

Обычно гидроизоляция стен, пола и перекрытия производится с использование рубероида. Этот рулонный материал рекомендуется укладывать в два слоя. Перекрытие листов между собой должно быть не менее 10-12 см, а каждый последующий ряд укладывается перпендикулярно к предыдущему. Под гидроизоляцию необходимо насыпать гравийно-песчаную подушку толщиной не менее чем в 100-150 мм.

Схема устройства гидроизоляции погреба

Правильно построить погреб под домом с качественной гидроизоляцией стен возможно в процессе закладки фундамента.

В таком случае работам не будут мешать иные конструкции и элементы здания. В процессе возведения стен на их наружную поверхность наносится битумная мастика, на которую, в свою очередь, наклеивается рубероид. При выполнении этой операции листы располагаются вертикально с перехлёстом в 8-10 см.

Заливка полов в погребе осуществляется с обязательным армированием двухслойной стальной крупноячеистой сеткой. Заливка стяжки осуществляется цементно-песчаным составом с добавлением мелкой фракции щебня в качестве наполнителя. Смесь готовится на месте вручную или с использованием бетономешалки. Возможен заказ бетона на специализированном предприятии с доставкой к месту работ автомобилем с соответствующим оборудованием.

Схема правильной заливки пола в погребе

Устройство перекрытия

По мере готовности несущих конструкций стен и пола можно приступать к сооружению потолка над погребом. С учётом того, что сооружение заглубленного типа, лучшим материалом для перекрытия будет железобетонная плита. Расчёт необходимого их количества выполняется с учётом длины и ширины сооружения. При укладке плит перекрытия используется тяжёлая строительная техника – кран на автомобильном шасси.

Строительство лестницы и оборудование входа

Посещение погреба, расположенного под домом, можно организовать двумя путями: через люк в потолочном перекрытии погреба или по нормальной лестнице. Расчёт прямого марша при длине ступени в 20 см и высоте в 250-300 мм показывает, что длина его по горизонтали при наклоне в 45 ° будет равна высоте. В одной из стен оборудуется дверной проём, перед которым устраивается прямоугольная площадка.

Простая деревянная лестница

Вдоль наружной поверхности этой стены устанавливается лестничный марш, опирающийся на одной стороной на неё, а другой - на дополнительный простенок. Ступени лестницы можно отлить из бетона и армировать его сеткой из стального проката или изготовить из металлического профиля. Использование древесины нежелательно из-за большой вероятности повреждения грибками или иными вредителями.

Чертёж сложной бетонной лестницы, ведущей в погреб

В проём стены устанавливается лутка с дверным полотном, открывающимся наружу ввиду относительно небольших размеров погреба. Двери должны иметь уплотнители, чтобы исключить потери тепла и колебания температуры. Процесс изготовления лестницы и её установки - достаточно сложный.

Вентиляция в подвале или погребе

Для организации качественного воздухообмена необходимо установить две вертикальные трубы. Одна из них служит вытяжкой, а другая необходима для притока свежего воздуха. Отбор воздуха производится из-под потолка, а подача - ближе к полу. В целях создания максимальной тяги воздуховод следует установить выше конька крыши. Естественная вентиляция погреба изготавливается с минимальными затратами и вложениями.

Воздуховоды в верхней части накрываются металлическими грибками, чтобы исключить попадание осадков. В качестве воздуховодов можно использовать стальную или асбестоцементную трубу внутренним диаметром свыше 150 мм. Дефлекторы изготавливаются из оцинкованного стального листа, толщиной 0,55 мм, и закрепляются на торце трубы при помощи хомута и опорных стоек.

Внутри погреб необходимо оштукатурить и обработать специальной антибактериальной грунтовкой. Вместо неё может быть использована обычная гашеная известь, которая обеспечивает необходимую защиту от образования колоний патогенных грибков на стенках. Специалисты не рекомендуют обшивать стены подвалов вагонкой или композитными материалами на основе древесины. В зазоре между стеной и облицовочными панелями происходит застой воздуха с образованием конденсата.

Для получения дополнительной полезной площади в загородном доме (на даче) под традиционным деревянным полом часто оборудуют подполье. Так называют свободное закрытое пространство, расположенное между фундаментом, грунтом и черновым полом помещения. Глубина подполья редко превышает 1 м (обычно 50-60 см), этим оно отличается от более масштабных подвалов.

Полы по грунту с подпольем позволяют решить множество важных задач, делающих быт в доме более комфортным.

прокладки коммуникационных труб – в качестве технического помещения;
хранения овощей, консервации, хозяйственного инвентаря и т.п.;
упрощения строительства при возведении дома на участках с уклоном, с высоким уровнем грунтовых вод, с высокой вероятностью затопления.

Виды подпольных помещений

Подполье может быть теплым и холодным. Для дач и домов, не отапливаемых зимой, предпочтительнее холодное подполье с утепленным перекрытием пола. Температура такого подпола не зависит от температуры в помещении (над полом) и, в большей степени, обуславливается уличными климатическими условиями. Воздухообмена с помещением и подпольем нет. Вентиляция выполняется за счет продухов в цоколе.

Пол с теплым подпольем устраивают в отапливаемых домах. Его температура напрямую связана с температурой в помещении, благодаря вентиляционным отверстиям в полу. Для ограничения теплопотерь, внутренняя сторона цоколя утепляется.

В неотапливаемых зимой помещениях делать теплое подполье неразумно. Зимой грунт начнет промерзать, вызывая деформации пола. Глубина теплого подпола обычно составляет 15-25 см. При большей глубине увеличиваются теплопотери, при меньшей – ухудшается вентиляция.

Рассмотрим процесс устройства пола с подпольем, обращая внимание на различия между холодным и теплым вариантом.

Технология проведения работ

Подполье обычно устраивают под полом коридора, кухни или веранды.

Шаг #1. Земляные работы

Для начала срезают растительный слой грунта, копают котлован нужной глубины (на 20-30 см больше планируемой глубины подполья). Земляную поверхность трамбуют.

Шаг #2. Гидроизоляция

На влажных почвах выполняют гидроизоляцию подполья. Для этого на утрамбованный грунт укладывают гидроизоляционный материал в 2 слоя. Наиболее предпочтителен рубероид, подойдет также плотная полиэтиленовая пленка, гидроизол и т.п. Вместо рулонной гидроизоляции можно применить жирную глину. Ее насыпают на грунт и утрамбовывают, создавая своеобразный «замок» для защиты от проникновения влаги в пространство подполья.

Шаг #3. Подготовка основания

Гидроизоляцию засыпают слоем сухого песка, толщиной 5-10 см. Выполняют трамбовку. Поверх песка насыпают слой щебня, толщиной 10-15 см и также утрамбовывают.

В этом случае основанием подполья будет служить щебневая подушка. Но, при использовании подполья в качестве хранилища для овощей, консервации или других вещей, более подходящим основанием является стяжка из тощего бетона. Его выливают поверх щебня, выравнивают с помощью уровня.

Шаг #4. Установка столбиков

На щебневом или бетонном слое выставляют столбики, на которых в дальнейшем будут укладываться лаги. Столбики размером 25х25 см выкладывают из глиняных кирпичей, используя для кладки цементный раствор марки М10 и более. Другие практичные варианты: столбики, отлитые из бетона М75, или готовые металлические опоры. Менее долговечные и практичные столбики можно сделать из деревянных бревен d=200-300мм. Перед установкой их пропитывают антисептиками или обжигают.

Столбики выставляют в несколько рядов (минимум 2 ряда) с шагом по осям 70-90 см. Расстояние между рядами 100-120 см.

Чтобы древесина лаг в месте соприкосновения с опорами не загнивала, на верхней площадке каждого столбика устраивают двухслойную гидроизоляцию из рубероида или толя. Сверху укладывают прокладку-дощечку, предварительно обработанную антисептиком. Края рубероида должны выступать из-под дощечки на 30-40 мм.

Шаг #5. Крепление лаг

В качестве лаг используют брусья толщиной 4-7 см, высотой – 10-20 см. Их выставляют ребром на опорные дощечки, контролируют горизонтальность уровнем. Для закрепления лаг на столбики удобнее всего воспользоваться металлическими уголками и дюбелями. Крепление выполняется следующим образом: уголок одним краем крепится к лаге, другим краем – к опоре. На каждом столбике фиксируется по 2 уголка.

Шаг #6. Настил дощатого пола

Доски перекрытия укладываются поперек закрепленных лаг. Использовать можно как обычную, обрезную доску, так и шпунтованную.

Настил из обрезных досок выполняют следующим образом:

Первую доску укладывают на расстоянии 1 см от стены на лаги. В месте пересечения каждой лаги с доской забивают по 2 гвоздя или ввинчивают саморезы. Шляпки полностью «утапливают».
Вторую доску прикладывают к первой, сплачивают при помощи скоб или домкрата. Затем закрепляют гвоздями или саморезами. Если выполняется настил чернового пола, то в сплачивании досок вообще нет необходимости, более того – разрешается оставлять между ними щели размером 1-2 мм. Такой черновой пол в дальнейшем перекрывается шпунтованными досками, фанерой и т.п.
Подобным образом настилаются остальные доски, последняя из которых укладывается на расстоянии 1 см от стены.

Шпунтованные доски настилают так:

Первую доску прикладывают гребнем к стене, оставляя деформационный зазор в 10 см. Закрепляют ее к лагам саморезами (гвоздями), вкручивая их вертикально через лицевую сторону доски.
Вторую доску совмещают с первой, посредством установки гребня в паз. Собирают таким же образом несколько досок (4-5), без крепления.
На пятой доске производят сплачивание при помощи скоб или домкрата. В гребень, лежащий на каждой лаге, ввинчивают саморез под углом 45°. Происходит закрепление доски на лаге. Подобное крепление только 4-5 доски является временным и выполняется до момента полной акклиматизации шпунтованного пола. Через полгода (примерно) такой пол перестилают заново, закрепляя и сплачивая каждую доску.
Последняя доска обязательно закрепляется саморезами (гвоздями) так же, как и первая.

При устройстве холодного подполья, конструкцию пола утепляют. Для этого между черновым и чистовым настилом закладывают любой из современных утеплителей: пенополистирол, стекловату, каменную вату и т.д.

Шаг #7. Устройство люка

Для обеспечения доступа к подпольному пространству, конструкцию пола дополняют люком с крышкой.

На дощатом настиле очерчивают контуры люка. Обычные размеры составляют 50х60 см, но, по желанию, их можно корректировать в разные стороны. Вход в подполье должен располагаться в промежутке между лагами. Чтобы вырезать люк, в углу очерченного прямоугольника сверлят отверстие около 10 мм. Это необходимо для установки пилки лобзика и выполнения запланированного пропила. Выпилив доски, набивают на стороны люка опорные бруски.

Крышку люка обычно изготавливают из тех же вырезанных досок, набитых на каркас из брусков. Крепление выполняют на металлических петлях.

Шаг #8. Оборудование вентиляции

Оборудование вентиляции в подполье позволяет избежать сырости, которая является питательной средой для различных грибковых образований, в том числе плесени и домового грибка.

Для теплого подполья проблема вентиляции решается просто: в полу, на диаметрально противоположных углах помещения вырезают два вентиляционных отверстия и закрывают их решетками. Размеры – 10х10 см. Отверстия вырезают в месте стыкования двух досок так, чтобы размер выемок оказался примерно одинаковым. Тогда прочность деревянного настила не пострадает.

Вентиляционные отверстия должны обеспечивать свободную циркуляцию воздуха. Поэтому места их врезки нельзя перекрывать мебелью и другими предметами.

Существует возможность также осуществить вентиляцию с помощью обычных плинтусов, закрепленных на стене чуть выше уровня пола. Зазор в 1-2 мм по всей длине пола обеспечит циркуляцию воздуха между подпольем и помещением. Однако такой вариант не слишком распространен. Это связано с тем, что подполье в этом случае оказывается частично открытым. Пыль от бетона и грунта, оседающая в подполье, будет попадать и в жилое помещение. А это не слишком гигиенично.

Вентиляция через плинтуса возможна через вырезанные проемы-окошки, перекрытые металлическими пластинками с отверстиями. На задней стороне плинтуса, по всей его длине, предусматривают наличие продольного паза глубиной 1 мм, шириной 4-6 см. Через этот паз вырезают окошки длиной 4-5 см. Достаточно сделать два окошка на двух противоположных плинтусах, чтобы обеспечить вентиляцию в подполье площадью 15-20 м 2 . Окошки закрывают решетчатыми пластинками их меди или бронзы. Закрепляются они к плинтусам с помощью металлических шурупов.

В помещении с наличием центрального отопления вентиляционные отверстия в плинтусах эффективно располагать под действующими батареями (радиаторами) и на противоположной от них стене. Воздух из подполья поднимается через окошко в плинтусе, достигает батареи, нагревается, поднимается вверх и перемещается к противоположной стене. Тут воздушный поток остывает и опускается к полу, вновь возвращаясь в подполье через окошко плинтуса.

Вентиляция холодного подполья устраивается по-другому. Для этого предусматривают отверстия в цоколе, выполненные через каждые 2-3 м стены. Чтобы в подполье не пробрались мыши, продухи перекрывают решетками с ячейками не более 5-8 мм. Крепление решеток выполняют с помощью дюбелей и шурупов.

В зимние холода рекомендуется закрывать продухи деревянными пробками или утеплителем (например, минеральной ватой). Однако наглухо перекрывать отверстия не стоит, воздух должен по чуть-чуть продолжать циркулировать в подполье.

Иногда, даже наличие продухов, не дает желаемых результатов и в подполье скапливается влага. Появляются грибки, которые разрушают деревянное перекрытие пола. Также в помещении ощущается сырость, что негативно влияет на микроклимат. В этом случае циркуляцию воздуха через продухи нужно усилить. Для единичного случая попадания влаги в подполье подойдет временный метод, который быстро просушит поверхности. Если же влажность идет от грунта, требуется усилить вентиляционную тягу с помощью постоянно воздействующих методов.

Временный экспресс-метод состоит в закреплении на продухи «оконных» вентиляторов. Их же можно использовать на время проживания в доме, чтобы в зимнее время демонтировать.

Постоянное решение может означать установку нескольких вентиляционных коробов на ветреных сторонах дома. Такие короба изготавливаются из жести или пластиковых труб. Причем, чем выше короб, тем сильнее нагнетаемая им тяга и эффективнее циркуляция воздуха.

Помните, что качественная вентиляция подпольного пространства повышает долговечность цокольного перекрытия и, соответственно, всего дома. Ремонт конструкции дощатого пола, цоколя или окладного венца – непростая и трудоемкая задача. Чтобы вам не пришлось прибегать к этому, регулярно наблюдайте за состоянием подполья, не допускайте конденсации влаги, разрушения опорных столбов.