Эхмея - это растение, которое привлекает садоводов своим прекрасным внешним видом, красочностью и, что немаловажно, неприхотливостью. Распространено растение в Южной и Центральной Америке и насчитывает свыше ста семидесяти видов. Листья эхмеи собраны в пестрые розетки, а цветки обладают непревзойденной красотой. Оптимальная температура для успешного выращивания эхмеи должна составлять плюс 20-26 градусов в летнее время, а в зимнее - плюс 17-18 градусов. Доступ свежего воздуха и перепад дневной и ночной температуры положительно сказывается на ее росте.

Эхмея любит свет, много света, поэтому и переносит прямые солнечные лучи. Она также может произрастать и в полутени. Летом растение желательно выставлять на балкон, чтобы постепенно приучить ее к яркому дневному свету.

Главным условием для благоприятного роста является постоянно влажная почва. Поливают растение мягкой и теплой водой: вначале необходимо налить воду в розетки листьев, и только потом уже поливают саму почву. Длительное пересыхание грунта губительно для эхмеи. Осенью полив сокращают, зимой нужно поливать еще реже, при этом саму воронку держат в сухом состоянии.

Большинство видов эхмеи чувствуют себя уютно при повышенной влажности воздуха, поэтому, если у вас в помещении сухой воздух, постоянно опрыскивайте растение теплой водой из мелкого распылителя. Растение также необходимо подкармливать. Подкормку проводят весной и летом каждые две-три недели.

Что касается пересадки, то лучше всего это делать каждый год. В качестве земляной смеси подойдет смесь из легкой дерновой, перегнойной, листовой и торфяной земли в равных пропорциях. Не забудьте добавить небольшое количество песка, рубленый мох и битые черепки. Также эхмее жизненно необходим хороший дренаж. Горшок для посадки не нужно брать очень глубокий, поскольку его используют только для того, чтобы удерживать растение в вертикальном положении.

Размножается растение боковыми побегами-«детками» и семенами.

Размножение растений черенками называется вегетативным размножением. Этот способ возможен благодаря уникальному свойству растений к неограниченному росту, сохранению на протяжении всей растительной жизни так называемых первичных клеток, дающих начало всем новых тканям. Основное преимущество вегетативного размножения состоит в том, что дочернее растение полностью сохраняет свойства материнского, признаки сорта, декоративные качества, и при этом относительно быстро позволяет получить новое растение.

Быстрорастущие, израстающиеся растения нуждаются в обновлении куста, периодической новой посадке их черенков – это обеспечит их безупречную декоративность. И здесь также важно вегетативное размножение.

Некоторые растения, которые растут из розеток, или дают корневые отпрыски, легко размножать отделением детки, разделением куста – папоротники, кордилины, драцены, калатеи.

К вегетативному же размножению относится клонирование, т.е. получение нового организма из группы клеток, но еговозможно произвести только в специальных лабораторных условиях.

Попробуем обозначить общие универсальные принципы вегетативного размножения.

Для укоренения пригодны ветки, черенки – фрагменты стебля, с несколькими листьями, почками, у некоторых растений листья (как правило, сочные мясистые). Для отведения выбираем здоровые, взрослые ветки и листья, вызревшие, выросшие до нормального размера, приобретшие признаки взрослого растения – крупные по сорту листья, толщину стебля, характерную для взрослого растения, у древесных форм огрубевшие, частично одревесневающие побеги.

У мягких травянистых растений (традесканции, бегонии) черенки мягкие, у кустарниковых и древесных форм (фикусы, миртовые, цитрусовые) – выбираем одревесневшие ветки. Листьями размножаются некоторые суккуленты, фиалки, декоративнолистные бегонии, глоксинии, циперусы. Некоторые растения (шлюмбергера - декабрист) – размножаются участками видозменененого плоского стебля.

Лучшее время для укоренения – весна, начало лета, с апреля по июнь. Однако растения с зимней паузой (инжир, мирт, цитрусы, лавр) можно ставить на укоренение и осенью, но результат всё равно будет весной – процесс развития корней замедляется, и необходимо соблюдать снижение температуры для таких вариантов. Практически бесполезно укоренять черенки с растений, только что привезенных из голландских питомников. Вновь купленное растение должно 4-6 месяцев адаптироваться на новом месте перед тем, как вы сможете его размножить.

Для укоренения черенки нарезаем длиной в несколько почек (3-5), срез делаем под почкой острым ножом или острыми ножницами. Бритвой, секатором. Срез тупым ножном мнёт стенки проводящих сосудов, что ухудшает водопроведение в черенке. Нижние листья обрезаем, верхние у растений с крупными листьями укорачиваем до 30-10%, чтобы уменьшить испарение и предотвратить засыхание черенка. Удаляем все бутоны, цветы, плоды. У цветущих периодами растений лучше выбрать время, свободное от цветения – время начала активного роста зеленой части.

Черенки фикусов после среза необходимо промыть водой, тк выделяющийся сок на воздухе образует пробку, блокирующую корнеобразование. У растений с сочными стеблями и листьями срез полезно просушить, промакнуть сухой салфеткой. Быстровянущие – традесканции, бальзамины, сразу после срезки необходимо поставить в воду. Фиалки же, суккуленты, пеперомии следует некоторое время (до суток) подсушить на воздухе. Черенки с одревесневающей корой полезно замочить на 4-6 часов в воду, лучше с добавлением стимуляторов.

Обязательное условие для успешного укоренения – поддержание постоянной повышенной влажности воздуха и субстрата. При этом чрезмерная жидкость напротив может вызвать гниение. Полив в основном нужен один раз при закладке, при том умеренный. Далее необходимо лишь наблюдать, чтобы не произошло пересушивания или напротив загнивания. Для этих целей нужно создать миниатюрную прозрачную «тепличку» - это может быть полиэтиленовый пакет, стеклянная или пластиковая банка, стакан, специальные теплички для рассады.

И конечно самое главное условие укоренения – достаточный доступ света. Желательно чтобы свет был рассеянный. Прямые лучи могут вызвать ожоги и перегрев. Если естественное освещение недостаточно, можно использовать досветку.

Основные способы укоренения.

Самый простой способ укоренения растений – поставить в стакан с водой. Этот способ подходит для легкоукореняющихся растений (традесканции, бальзамины, руэлии, циперусы), а также для большинства растений при укоренении весной (фикусы, мирты, пассифлоры, абутилоны, бегонии, герани).

В этом случае залогом успеха будет комфортная температура – 20-25 градусов, не ниже. Можно в воду добавить кусочек угля, таблетку активированного угля для защиты от загнивания. Можно капнуть в воду стимуляторы роста, стимуляторы корнеобразования, или обмакнуть концы черенков в корневин. Обычно через 2-3 недели на кончиках стеблей появляется белесое утолщение-каллюс, и вскоре корешки. У разных растений корни появляются из среза, у других из нижней почки черенка, у третьих по всей длине стебля, опущенного в воду.

Высаживать в почву черенки следует, когда корешки достаточно обозначены, но не слишком переросли. Недостаточное развитие корней не позволит молодому растению обеспечить нужный объем водопроведения. Такие растения можно высаживать, и даже сразу после появления каллюса – но необходимо высадить его в тепличку, накрыть прозрачным пакетом или банкой, чтобы обеспечить постоянную высокую влажность. Черенки же с переросшими, слишком длинными корнями, труднее высадить – тк корни легко повреждаются, их нужно мягко расправить по глубине горшка, постепенно присыпая почвой и аккуратно уплотняя почву. И таким посадкам не повредит частое опрыскивание и повышенная влажность воздуха первое время.

Некоторые растения, которые плохо ветвятся, или имеют тонкие стебли, следует высаживать в горшок по нескольку штук, чтобы растение выросло декоративным привлекательным кустом (сингониумы, традесканции драцена сандера (бамбук)). Другие же, напротив, не терпят тесноты и соседства - цитрусовые, абутилоны.

Еще один способ укоренять - в инертной рыхлой среде: в перлите, вермикулите, кокосовом волокне, песке (песок должен быть чистым, стерильным, в идеале прокаленным, или промытым раствором марганцовки). Миртовые, азалиевые, геснериевые хорошо укореняются в кислой среде – сфагнуме, торфе. Для укоренения в этих субстратах необходимо создать тепличку, чтобы поддерживать высокую постоянную влажность воздуха. При появлении корней черенок высаживают в небольшой горшок с почвой, как после водного укоренения.

Этот способ увеличивает процент укоренения, подходит для капризных экзотических растений, древесных, нежных, легко загнивающих, для межсезонного укоренения, при низких температурах.

Очень удобный и надежный способ –в торфяной таблетке. Предварительно ее размачивают водой, она набухает. В торфотаблетке питательная стерильная среда, обернутая нетканым материалом. Вверху есть углубление для черенка или семечка (для семенного размножения они тоже отлично годятся). Процент укоренения этим способом очень высок, даже для капризных и экзотики. Его можно отнести к самому надежному и удобному. Главное здесь – не прогадать с качеством таблетки.

Торфотаблетку с черенком ставят в прозрачный стаканчик или пакет.Когда корни начнут прорастать сквозь нее – укоренение произошло, можно пересаживать на постоянное место. При этом ткань не снимают, она не будет мешать развитию корней, высаживают капсулу целиком.

И один из самых популярных способов укоренения – в горшке, стаканчике – в почве. Здесь почвосмесь готовим как для взрослого растения, но делаем его более рыхлым, добавляя 20-30 % разрыхлителей – перлит, вермикулит, мох, кокос. Обязательно устраиваем высокий дренаж. Можно укоренять в прозрачных емкостях – так удобно наблюдать за процессом, будет видно, когда появятся корни.

Стимуляция корнеобразования.

Основные препараты, повышающие скорость и качество укоренения, можно разделить на 2 группы:

Гормоны, регулирующие корнеобразование – они запускают активный процесс роста новых клеток. Такие гормоны содержатся в каждом черенке в любом случае. Мы лишь повышаем их концентрацию, чтобы процесс шел интенсивнее.

Стимуляторы-адаптогены общего действия. Они повышают общую активность растительного организма, повышают его иммунитет, интенсивность роста, устойчивость к неблагоприятным факторам среды и болезням.

Эти группы препаратов можно комбинировать, однако в обоих случаях необходимо строго соблюдать дозировку, т.к. избыток ведет к обратному- угнетению процессов. Здесь действует принцип «лучше не доложить, чем переложить».

После укоренения растение нужно высадить на постоянное место, в небольшой горшок, соответствующий размеру молодого растения. Постепенно приучая к жизни без «теплички», необходимо беречь от резких перепадов влажности, света, температуры.

Не любой оторванный листочек пустит корни в воде. Для размножения комнатных растений существуют более надежные способы.

В прошлый раз мы занимались пересадкой цветов , теперь дошло дело и до старых разросшихся растений, которые нужно обновлять. Разумеется, все рассмотренные ниже способы подходят и в том случае, если вы хотите расширить свой домашний цветник без финансовых затрат или преподнести кому-нибудь в качестве подарка понравившийся у вас дома цветочный экземпляр.

Размножать комнатные растения специалисты советуют весной и в начале лета. Однако черенки фуксии и герани лучше приживаются в августе-сентябре.

Итак, способы размножения и растения, к которым они применимы.

1. Стеблевые черенки и листья

Самый распространенный способ, который можно использовать круглый год. Он подходит для большинства комнатных растений.

• выберите сильный, здоровый, нецветущий побег (в длину черенок должен быть не меньше 7 см) или крепкий лист.
• обрежьте его лезвием или острым ножом: стебель – ниже узла листьев, лист – строго поперек.
• поместите в почву.

Черенки кактуса, а также крупные листья суккулентов (толстянки, очитка) нужно до посадки предварительно подсушить в течение нескольких дней, чтобы они не загнили в горшке.

У луковичных (например, гиппеаструма) тоже образуются своего рода отпрыски – это маленькие детки-луковицы. Отсаженные в отдельный горшок они зацветают обычно через 1–2 года.

4. Усы

Тут все – как у клубники. Если у молодого растения, образовавшегося на усике уже есть корни – ус можно сразу перерезать, если корней пока нет – молодое растение следует прикопать и только после укоренения отделить от основного цветка.

Растения: хлорофитум, толмия, камнеломка плетеносная, каланхоэ Дегремона.

5. Деление куста

Чтобы отделить дочерние кустики и розетки, полностью вынимают растение из земли, отряхивают корни и осторожно разламывают стебель в месте соединения или разрезают ножом. Ни в коем случае нельзя разрывать растение!

Растения: фиалка, сансевиерия , циперус , хлорофитум, маранта, папоротники.

6. Воздушные отводки

Этот способ используется для переросших, потерявших декоративность растений с длинным, голым стеблем. Прикиньте, насколько вы хотели бы подкоротить стебель и в этом месте сделайте надрез, удалив кору на участке 1,5 см. (Имейте в виду, если длина отводка будет больше 60 см, он вряд ли приживется.) Этот участок стебля следует обложить сфагнумом и обмотать полиэтиленом, закрепив его на стебле с помощью проволоки в двух местах – выше и ниже надреза. Получится своеобразный висячий горшок. Через пару месяцев через полиэтилен станут видны корни. Когда это произойдет, можете смело отрезать отводок под нижней проволокой и укоренять новое растение в земле. Горшок с оставшимся «пеньком» не торопитесь выбрасывать: при регулярном поливе вы получите боковые отростки, которые затем вы сможете тоже укоренить.

Растения : драцена , фикус, монстера, диффенбахия.

Занимательная ботаника

Для особо увлеченных существуют более заковыристые методы, которые дают не менее впечатляющие результаты. Так, можно укоренить:

• часть листа: достаточно воткнуть в землю маленький треугольничек, вырезанный из листа королевской бегонии, или прямоугольник из листа сансевиерии, чтобы образовалось новое растение.
• кусочек стебля: старый сбросивший листья стебель нарезают на «колбаски» и «сажают» их в землю либо горизонтально, либо вертикально. При этом важно, чтобы на каждом кусочке стебля был хотя бы один узел. Этот способ хорош для диффенбахии и драцены.
• семена: при температуре 16–20°С вы вполне можете прорастить «крапивку»-колеус.
• споры: все поклонники папоротника могут в домашних условиях наблюдать, как под стеклом в горшке из спор появляются крохотные зеленые ростки-пластиночки.

При подготовке статьи использованы материалы книги Д.Р. Хессайона «Все о комнатных растениях».

Название одной из областей распространения диких форм растения – Узамбарские горы – послужила основой для названия – Узамбарская фиалка . В другом названии – Сенполия (Saintpaulia ) – увековечена фамилия ее первооткрывателя – Сен-Поля. В природе растут 20 видов сенполий. Домашние растения (большинство) ведут свою родословную от Сенполии фиалкоцветной (Saintpaulia ionanta ), семена которой и были первыми завезены в Европу.

У сенполий привлекательно буквально все: «велюровые» листочки, пропорциональные розетки и нежные пастельные или, наоборот, выразительные яркие лепесточки.

Листики сенполий окрашены во все оттенки зеленого, у некоторых присутствуют красноватые и бежевые оттенки. У пестролистных сортов по всей листовой пластинке разбросаны разнообразные пятна и полосы, а молодые листья могут быть совершенно белыми. Форма их округлая или сердцевидная, края гладкие или волнистые. Одни листики имеют длинные черешки, у других они укороченные. Все листочки опушенные, и это придает им дополнительную прелесть. Стебель у узамбарских фиалок короткий, и листики сконцентрированы таким образом, что представляют собой розетку.

Цветки, состоящие из пяти лепестков, собраны в одинаково привлекательные тугие или рыхлые кисти. Соцветия состоят из 2-7 составляющих. Такие маленькие букетики могут быть разбросаны по всей розетке. При обильном цветении эти соцветия воспринимаются как единый крупный букет, создавая большое цветное пятно в интерьере. Если произошло опыление, завязывается плод коробочка с мелкими семенами. Опыление производится искусственным путем и лежит в основе выведения сортов.

Разнообразие сортов

Все сорта этого растения выведены искусственно. На данный момент насчитывается более 32 тысяч сортов сенполий, и каждый год появляются новые.

В классификации сенполий учитываются различные формы и окрашивание листков и лепестков, размеры розеток. Уже в самих названиях заложены их внешние особенности – каемчатые, фэнтази, химеры, пятнистые, звездчатые, классические. Канты, пятна, полоски на листиках, многообразные по цветовой гамме лепестки, разнообразная их форма – все это вызывает удивление и восхищение у любителей, а для селекционеров является целенаправленной работой.

Отдельные группы выделяют и часто называют исходя из какого-то признака, такая нестрогая классификация приводит к некоторой путанице. В мире существует стандартная классификация, включающая следующие группы признаков.

По цветкам сенполии делятся на 2 группы.

1. По типу бывают простые, махровые и полумахровые, звездчатые, бахромчатые, «оса», «колокольчик». У простых цветков видна изящная форма, махровые цветки с множеством лепестков создают роскошные букеты. У звездчатых необычная форма лепестков в виде звезды, а у бахромчатых лепестки гофрированные. У цветков «оса» верхние лепестки сложены губой, а «колокольчатые» цветки напоминают цветки колокольчика.
2. По цвету различают 9 окрасок и обозначают буквой английского алфавита - голубая (B), разноцветная (C),розовая (P),орхидейная (O),красная (R), фиолетовая (V), белая(W),Двухцветная (X), желтая (Y).

У листьев различают форму и цвет.

1. Отмечают 9 типов по форме и обозначают цифрами – длиннолистные (1), обычные (2), стеганные (3), обратно-овальные (4), бахромчатые (5), крупные, густоопушенные (6), пестрые (7), ложковидные (8), заостренные (9).
2. Цвет листиков варьирует от зеленого до почти белого.

Размер определяется у розеток и цветов

1. По диаметру розетки сенполии делятся на микроминиатюрные (до 6 см), миниатюрные (до 15 см), полуминиатюрные (не достигают 20 см), стандартные (примерно 20-40 см), большие (до 60 см) и соответственно им присвоены обозначения – mM, M, sM, S, L.
2. Растения делятся по диаметру цветков на мелкоцветковые (меньше 2 см), средние (примерно около 4 см), с крупными цветками (примерно 4-6 см), с особо крупными цветками (больше 6 см).

В одной из популярнейших групп сортов фэнтази, можно увидеть необыкновенное и причудливое сочетание пятен точек, штрихов, брызг, цвет которых контрастен основному цвету лепестков. Таким сенполиям и названия дают романтичные – Fantasy Fiesta , Rainbow’s Quiet Riot, Stormy Sandy , Crystal Plum и т. д.

Для других популярных сенполий, так называемых химер, характерен окрас в виде звезд на лепестках. У них настолько разная генетика (отсюда и название), что размножение листьями никогда не дает исходный сорт. Поэтому размножают их дочерними розетками и цветоносами. Это очень редкие и дорогие сенполии. Angel PetticoatsClam, PowerConcord, Princess K’Rei, Sanin N`Lace, Victorian Parasol, Ness Dream Maker, Lyon’s Crown Jewel – сорта которые можно встретить в отечественных коллекциях.

Еще одна группа – пестролистная, выделена по окраске листиков. В листьях этих растений мало хлорофилла, придающий зеленый цвет. При его отсутствии сразу же становятся видны другие пигменты, всегда присутствующие и в зеленом листочке, – ксантофилл, антоциан, каротин, которые придают листьям красную, розовую, желтую окраску. Сочетание участков без пигментов и разного цвета пигментов в листе дает красивейшие листочки, радующие глаз, даже если растения не цветут. Молодые листики могут быть полностью белыми, окраска появляется по мере взросления. Наиболее популярные типы пестролистности – Champion, Lillian Jarret, Tommie Lou.

Почему у одних людей фиалковые розетки растут десятилетиями, а у других при каждой попытке разведения едва дотягивают до месяца жизни? Считается, что сенполии достаточно хорошо растут в домашних условиях. Почему тогда нередки жалобы: «У меня они все время погибают, помогите», «У меня они почему-то не приживаются»? Все дело в системных ошибках. Необходимо разобраться, какую ошибку вы постоянно допускаете. Для этого надо хорошо знать, как содержать это замечательное растение.

Первым дело необходимо подобрать горшок правильного размера. Растение не должно тратить силы на отращивание корней, поэтому горшок не должен быть большим, иначе сенполия долго не зацветёт. Идеальный диаметр горшка составляет одну треть от диаметра розетки. Если вы выбираете глубокую емкость, то на дно надо положить толстый слой дренажа из керамзита, битого кирпич или пенопласта, так как корни у сенполии расположены сверху. Застой воды для этого растения недопустим.

Почва должна быть рыхлой. Рецепты смесей у каждого цветовода свои. Подбирайте исходя из того, что уже имеется у вас. Например, листовая земля (3 части), речной песок (1 часть), торф (1 часть) с добавлением сфагнового мха (1 часть) и немного древесного угля. При пересадке или после посадки растение нельзя подкармливать в течение месяца. Затем можно использовать стандартные подкормки для цветущих растений. Развести водой удобрение, следуя инструкции, и полученную смесь обязательно развести еще в 2 раза.

Комнатные растения фиалки прекрасно растут при искусственном освещении . Условие лишь одно – освещение должно быть полноценным (не менее 12-15 часов, использовать люминесцентные лампы). Розетки можно держать на любых окнах. Идеально подходят западные и восточные окна. При содержании на южных окнах их необходимо притемнять прозрачными занавесками, на северных – дополнительно подсвечивать. Узамбарские фиалки в домашних условиях нуждаются в обильном, но рассеянном свете.

Чаще всего ошибку допускают при поливе. Стандартная ситуация выглядит так: растение не полили вовремя и поэтому его поливают больше чем обычно в следующий раз. Этот «залив» и оказывается роковым для растения. Оно погибает. У новичков другая беда: они бегают к своему ненаглядному первенцу, и все время доливают воду, превращая горшок в болото. Сенполия любит регулярный полив, но почва между поливами должна сверху немного подсохнуть, просочившуюся воду из поддона надо сливать.

Температура содержания не должна падать ниже 14-15 ˚С. Диапазон комфорта для сенполий – 16 - 25 ˚С.

Размножение розетками

Если сбоку сенполии появилась дополнительная розетка, у вас есть шанс вырастить растение, которое быстро зацветет. Она отделяется от материнского ствола каким-нибудь острым предметом, место среза обрабатывается (углем, корицей). Укоренить ее можно в воде или субстрате, затем посадить в почву.

При размножении сенполии листьями цветение наступит только через полгода. Черенки надо осторожно подрезать до 2 – 3 см длины под углом 45˚, обработать срез и поставить в воду. После появления корней посадить в почву в маленький горшок на глубину не более 2 см. Многие цветоводы укореняют листья в сером песке (сфагнуме и др.) в закрытой емкости или просто закрывают прозрачной пленкой. В любом случае вскоре появляются несколько маленьких розеточек, которые при пересадке отделяют друг от друга и сажают в полноценную земляную смесь в разные горшочки небольшого размера. Точно также можно укоренить и цветоносы, действуя аналогичным способом.

Размножение семенами – сложный процесс, но именно благодаря нему, выводят новые сорта сенполий. Как и у всех цветковых растений, в этом процессе у сенполий участвует пестик и тычинки. Если вы хотите воспроизвести полюбившуюся вам сенполию, опыляйте (кисточкой, палочкой, иглой) пестик пыльцой того же самого растения. Что б получить растение с новыми признаками, пыльцу нужно взять у другой сенполии. И пестик и тычинки должны быть зрелыми. У зрелого пестика на конце находится влажная капелька, а из зрелых пыльников тычинок легко высыпается пыльца. Если опыление произошло, семена в коробочке созреют через 5-6 месяцев и сохраняют всхожесть от полугода до года. Очень мелкие семена высевают на уплотненную земляную смесь и прикрывают стеклом или используют полиэтиленовые пакеты. Поддерживают влажность, субстрат не должен быть залит водой. Через 3 недели из семян появляются сенполии-крошки. Пробуйте – может получиться!

Когда сенполии нет места в доме?

Иногда спрашивают: «Можно ли держать дома фиалки?», имея в виду множество противоречащих друг другу примет – положительных и не очень. С точки зрения здравого смысла и экологии, эти цветочные розетки абсолютно безвредны. И держать ее дома, конечно, можно. Если верить, к примеру, не в то, что она якобы изгоняет из дома мужчину, а довериться сторонникам противоположной точки зрения: сенполия приносит в дом согласие и помогает избегать ссор. Ведь известно, что чаще всего то и сбывается, чего ожидаешь.

По фен-шуй, она обладает женской энергетикой («Инь»). А как известно, одна из закономерностей жизни в соответствии с этой философией, заключается в создании равновесия между мужской и женской энергетикой. Поэтому вывод таков – держите кроме сенполий, растения с мужской энергетикой («Ян»). Но если вы живете не по фен-шуй и, если полюбили это растеньице от всей души и навсегда, заставьте ими ваш дом и радуйтесь их непрерывному цветению.

Хлорофитум — комнатное растение , которое отлично подходит для начинающих домашних цветоводов. Оно не капризно к уходу и работает очистителем воздуха в помещении в условиях загрязненной городской атмосферы. Размножение цветка осуществляется розетками. Понять технологию можно даже по фото. Причём укореняется и вырастает хлорофитум довольно быстро.

Описание и характеристики хлорофитума

Если вам некогда заниматься домашним хозяйством, но хотите озеленить квартирное пространство — заведите хлорофитум. Для этого многолетнего травянистого кустарника характерны длинные листья зелёного цвета, иногда — с белыми полосками. Другая особенность — длинные свисающие стрелки с пучками зелени на конце. Хлорофитум несложно найти на рынке или в любом цветочном магазине.

Родина комнатного цветка — Центральная Америка и Южная Африка. Там культура растёт в долинах рек. Но, как оказалось, вполне выживет и на подоконнике квартиры у нерадивого хозяина. Хлорофитум неприхотлив и вынослив. Он растёт в ёмкости любого размера, не требователен к обилию солнечного света и температуре. Горшок можно ставить вдали от окна.

Даже если забыть о поливе на месяц, хлорофитум не засохнет, хоть и потеряет тонус. Мощный и мясистый корень цветка впитывает и хранит влагу на случай непредвиденной засухи. Если воды много — кустик разрастётся вглубь и вширь, а также даст обильное потомство. Ухоженное растение выглядит свежо и красиво в разных интерьерах. Кроме того, оно выполняет функции очистителя пылесоса. Пара хлорофитумов очистит атмосферу комнаты в 7 кв. м от:

• вредного излучения;
• гари;
• уличной пыли
• вредных микроорганизмов.

Совет. Если вы решили завести хлорофитум с целью улучшения атмосферы, цветоводы советуют приобрести в дополнение к нему домашний кипарис, который обладает обеззараживающими свойствами.

Виды хлорофитума

Этот цветок обычно подвешивают в кашпо или ставят на цветочные многоуровневые подставки, чтобы дать волю спускающимся листьям. Многие сорта пригодны для выращивания на клумбе под открытым небом. Сегодня в квартирах можно встретить такие виды хлорофитума:

1. Хохлатый. Самый популярный. Имеет узкие длинные листья и усы. На концах этих стрелок появляются розетки из миниатюрных хлорофитумов. Их можно укоренять. У хохлатого несколько подвидов: с мелкими белыми продольными полосками или одной широкой, слегка вьющимися, кудрявыми листьями.
2. Капский. Похож на хохлатый, но имеет более широкие листья и не формирует боковых отростков с потомством на стрелках.
3. Крылатый. Набирает популярность. Листья — ланцетные, довольно широкие, на длинных черешках (у некоторых сортов они цветные).

Размножение хлорофитума в домашних условиях

В процедуре нет ничего сложного, если у вас есть взрослое растение со сформированной розеткой на стрелке. Это наиболее популярный способ размножения цветка:

• отделять розетку можно в любое время года;
• обычно боковые отростки способны самостоятельно укорениться;
• для надёжности можно опустить сорванную розетку на 1-2 суток в воду.

Альтернативный способ — отделить часть кустика во время пересадки. Эта техника вегетативного размножения практически не отличается от способа с розетками. Только укоренившееся растение сразу будет взрослым. Семенами в домашних условиях хлорофитум не размножают.

Совет. Используйте при выращивании цветка субстрат из листовой, дерновой земли и песка.

Особенности ухода за хлорофитумом в домашних условиях

Растение простит невнимание владельца при наличии хотя бы минимальных условий:

• Хлорофитум легко выдерживает колебания температуры. Однако для нормального развития всё же придерживайтесь +18°С, а зимой — не менее +10°С. Холода не убьют цветок, но на его листьях могут появиться тёмные пятна.

• Лучше не размещать растение на сквозняке.
• Оптимальное освещение для хлорофитума — рассеянное. Допускается 2-3-часовое воздействие прямых солнечных лучей в течение дня. В тени хлорофитум не завянет, но на хорошем свету будет пышнее.
• Летом цветок будет чувствовать себя лучше всего при обильном поливе отстоянной водой 2-3 раза в неделю. В остальное время придерживайтесь минимального полива, чтобы грунт в горшке не высыхал.
• В летний период хлорофитум любит повышенную влажность. Она достигается опрыскиванием отстоянной водой комнатной температуры. В остальное время года проводить такую процедуру не обязательно.
• Обрезка комнатному растению нужна для избавления от повреждённых или омертвевших частей. Так корректируют и форму кустика.
• Подкормить хлорофитум можно, но не чаще, чем 2 раза в месяц (с марта по август). Используйте смеси для декоративных лиственных культур.
• Чтобы поддерживать красоту цветка, время от времени мойте его листья тёплой водой от пыли и грязи.

Внимание! Результатом неправильного ухода может стать подсыхание кончиков листьев. Такие участки нужно обрезать, и растение вновь обретёт декоративный вид.

Летом можете поместить хлорофитум на балкон, лоджию или другое место со свежим воздухом. Также следите, чтобы цветок не перерос свой горшок. В этом случае потребуется пересадка.

Полезный хлорофитум: видео